Ремонт редуктора мотоблока нева: замена масла, инструкция, своими руками, причины, соскакивает приводной ремень, выставить зажигание, поставить генератор, регулировка клапанов, почему не заводится

Регулировка центробежного регулятора и карбюратора мотоблока Нева МБ-2К | За огород и сад

Постараюсь в статье обобщить и разместить в одном месте информацию с различных источников. Прошу прощения у авторов статей, что не указываю ссылок на них. Просто уже не помню, откуда брал информацию. Ещё не претендую на 100% достоверность всей информации, т.к. некоторые выводы делаю по собственным догадкам.

Возможно, кто-то меня поправит. Давайте практики, вместе создадим небольшую инструкцию по наладке. Специалисты сервисных центров, конечно, всё знают, но не поделятся своими знаниями. Чем меньше информации, тем им выгоднее. Ведь Нева уже давно выпускается, а литературы по ремонту и наладке нет. И не будет.

Как и в моём случае, Вам, ответят: «Привозите к нам»! А если это другое государство, или тысячи километров до сервисной мастерской, тогда как. Я такой не один. Читаю в разных форумах, народ интересуется, как это работает и как наладить. Поэтому попробую из самого простого.

Для кого-то это будет ясно и так, а новичкам, может, станет понятней.

Просто столкнулся с проблемой по настройке мотоблока Нева МБ-2. Во время эксплуатации, протирал тряпкой тягу центробежного регулятора и видать не сильно был затянут болт, — в общем она провернулась. После этого долго пытался наладить, пока не получилось. Попытаюсь описать, как я регулировали, как это работает.

Начну с центробежного регулятора. Его назначение поддерживать постоянную частоту вращения коленчатого вала двигателя при изменении нагрузки на вал. Т.е. для того чтобы мотоблок не заглох, когда Вы к примеру пашете.

При этом через колёса, редуктор, шкив, ремень, шкив двигателя начинает притормаживать двигатель и если бы не центробежный регулятор, то двигатель заглох. Ведь у нас нет возможности как у машины давить всё больше на газ.

Конструкция продумана очень грамотно.

Кликнете на картинке для увеличения

После того как двигатель завели, раскручиваются грузики регулятора. Они за счёт центробежной силы разъезжаются, раскрываясь как цветок, и на штоке смещается вперёд, поворачивая рычаг регулятора. Теперь, если мы будем нагружать двигатель, при этом вращение двигателя начнёт замедляться.

При этом скорость вращения грузиков снизится также, они начнут складываться (прикрываться как цветок) и рычаг регулятора начнёт возвращаться назад, что приведёт к повороту через рычаг центробежного регулятора, тягу, дроссельную заслонку карбюратора на увеличение расхода топлива, т.е. добавит газу. Т.е .

выставив ручку газа в определённое положение, мы можем теперь не беспокоится, что двигатель при нагрузке заглохнет. Как только мы уменьшаем нагрузку, грузики опять расходятся и поворачивают через все тяги дроссельную заслонку теперь на уменьшение газа. В этой всей линейке есть ещё одна пружина.

При увеличении газа она через трос и скобу в форме буквы «Г» растягивается и противодействует поворачиванию дроссельной задвижки в сторону уменьшения газа.

Кликнете на картинке для увеличения

Дальше. Т.к. обороты «гуляют» при открытии полностью воздушной заслонки, то выходит бедная смесь. Необходимо её отрегулировать. Вкручиваем до упора винт корректировки рабочей смеси холостого хода. Теперь выкручиваем на полтора оборота этот винт и заводим двигатель.

Устройство карбюратора таково, что при вкручивании винта мы перекрываем воздушный канал и увеличиваем количество бензина в двигатель. Т. е. обогащаем смесь, а если выкручиваем винт, то добавляем больше воздуха, поэтому обедняем смесь.

Теперь при полностью открытой воздушной заслонке пытаемся вращением винта добиться максимально устойчивых оборотов, снижаем газ до минимума и опять пытаемся добиться минимально низких, но устойчивых оборотов двигателя.

Теперь смотрим еще одну немаловажную часть — винт упора дроссельной заслонки. При выведенном газе, он должен упираться в плату карбюратора. Теперь плавно выкручиваем его и добиваемся минимальных оборотов.

Этот винт даёт закрыться дроссельной заслонке на определённый угол. Теперь можно и испытать в деле мотоблок. Дав ему прогреться под нагрузкой можно по свече узнать правильно ли отрегулирована рабочая смесь. Т. к.

поработав на холостом ходу, Вы этого не увидите.

Источник: http://sunway-online.ru/tekhnika/regylirovka-centrobejnogo-regyliatora-i-karburatora-motobloka-neva-mb-2k

Ремонт бензогенераторов своими руками: неисправности и их устранение

Бензиновые генераторы, даже если они китайского производства, при должном уходе весьма надежны. Тем не менее в процессе их эксплуатации могут возникать небольшие проблемы, которые обычно можно быстро устранить своими руками. Серьезные поломки при знании владельцем устройства и принципа работы генератора также не смогут надолго вывести его из строя.

Наиболее частые неисправности

Если расположить возможные неисправности бензогенератора в своеобразном рейтинге, получится следующий список:

  • Отказ либо загрязнение свечи зажигания: затрудненный или невозможный запуск, неустойчивая работа.
  • Засорение карбюратора: затрудненный запуск, перерасход топлива, нестабильная работа при постоянной нагрузке.
  • Отказ катушки зажигания: отсутствие искры, невозможность запуска.
  • Поломки стартера: обрыв, закусывание троса, разрушение храповика.
  • Нарушение зазоров клапанов: затрудненный запуск, повышенный шум при работе.
  • Износ щеток (на синхронных генераторах) – отсутствие выходного напряжения.
  • Неисправность регулятора оборотов: плавание оборотов двигателя, провалы при изменении нагрузки.
  • Износ подшипников коленвала и ротора генератора – увеличение шумности работы, подтекания масла.
  • Износ цилиндра, поршневых колец – затрудненный запуск холодного двигателя, перерасход масла.

Здесь не учитываются поломки, которые становятся следствием грубого нарушения правил эксплуатации генератора: например, задиры на шейке коленвала из-за недостаточного уровня масла, выгорание обмоток генератора или преобразователя напряжения (на инверторных бензогенераторах) при частых перегрузках.

Фактически неисправности бензинового генератора можно разделить на три группы: механические, электрические и неисправности топливной системы/системы зажигания.

Нарушения в работе систем питания и зажигания и их обслуживание

Затрудненный запуск генератора, проявившийся внезапно и не сопровождающийся увеличением шумности работы двигателя – явный признак либо отклонений в работе карбюратора (слишком бедная или богатая смесь), либо неисправной системы зажигания (слабое или с перебоями образование искры). Так как диагностика состояния этих систем взаимосвязана, она объединена в один раздел.

Выверните свечу зажигания и осмотрите нагар на ее электродах.

  • Плотный и сухой черный нагар – признак богатой смеси (неисправен карбюратор, забит воздушный фильтр);
  • Маслянистый черный нагар – признак сильного износа поршневых колец, масло попадает в камеру сгорания;
  • Белый нагар – признак работы на бедной смеси, необходимо проверить карбюратор.
  • Кирпично-коричневый нагар – нормальный для карбюраторных двигателей.
  • Красный, зелено-красный нагар – следствие работы на некачественном топливе.

Работоспособность самой системы зажигания проверить просто из-за ее крайней простоты: включите зажигание, вставьте в свечной колпачок заведомо исправную свечу и, положив ее юбкой на ближайшую металлическую деталь двигателя, резко проверните ручной стартер. При отсутствии искры отключите от катушки зажигания по очереди замок зажигания и датчик уровня масла: если при отключении обоих элементов по-прежнему отсутствует искра, замените катушку зажигания.

Читайте так же:  Выбираем масло для бензогенераторов

Если же искра присутствует и имеет достаточную силу (белый или бело-голубой цвет), выверните свечу после нескольких попыток запуска. Залитая бензином свеча – признак переобогащения смеси, сухая – недостатка топлива.

Иногда после долгого хранения игла и поплавок карбюратора залипают и не дают бензину поступать внутрь. Несколько раз резко, но не очень сильно ударьте по крышке поплавковой камеры и повторите запуск.

Наиболее частая неисправность карбюратора – это его загрязнение. Попадание грязи в воздушные каналы приводит к переобогащению смеси, в топливные жиклеры – к обеднению. Грязь на запорной игле поплавка приводит к потере герметичности и переполнению поплавковой камеры, что будет сразу заметно по подтеканию топлива из карбюратора.

Рассмотрим обслуживание карбюратора на примере установленного на двигатели Honda GX – его конструкция типична для бензинового генератора.

  • Снимите крышку поплавковой камеры (4). Промойте ее в бензине или аэрозольным очистителем карбюратора – грязь и отложения скапливаются на ее дне.
  • Аналогично поступите с отстойником бензокрана (22).
  • Проверьте, продувается ли бензокран в положении «открыт».
  • Выньте ось поплавка (3), извлеките поплавок и запорную иглу (2). Продуйте канал воздухом.
  • Продуйте аэрозольным очистителем или сжатым воздухом топливный жиклер (25), эмульсионную трубку (11) и все каналы карбюратора.
  • Выверните регулировочный винт (5), продуйте его канал. Затем заверните до упора и ослабьте в зависимости от типа воздушного фильтра на 2 (поролоновые, бумажные фильтры) – 2,5 оборота (циклонные фильтры).
  • Соберите карбюратор.

Электрические неисправности

Электросистема бензогенераторов достаточно надежна. Чаще всего можно столкнуться с двумя проблемами: отсутствием зарядки аккумулятора на генераторах с электрозапуском либо отсутствием напряжения на выходе генератора.

  • Отсутствие зарядки аккумулятора – следствие отказа выпрямителя либо низковольтной обмотки. Проверить своими руками эту систему просто: подключите 12-вольтовую лампочку параллельно низковольтной обмотке генератора и запустите его. Горящая лампочка означает, что сам генератор работает исправно, и необходимо заменить выпрямитель.
  • Отсутствие напряжения на выходе генератора наиболее часто является следствием износа щеток. Извлеките их и оцените степень износа, при необходимости – замените. Если же Ваш генератор – инверторного типа, проверьте, приходит ли напряжение на вход преобразователя, подключив параллельно нему маломощную лампу 220 В.

Читайте так же:  Особенности армейских бензогенераторов

Видео про поэтапный ремонт бензогенератора

Механические неисправности и регулировки

Одной из регламентных работ, предусматриваемых инструкцией по эксплуатации бензогенераторов, является контроль и настройка при необходимости зазоров клапанного механизма.

Увеличение зазоров сверх нормы приведет к снижению мощности двигателя, увеличению шума при работе. Наиболее опасно уменьшение зазора, так как его не слышно при работе, но пережатые клапана, особенно выпускной, начинают ускоренно обгорать.

В результате двигатель начинает работать нестабильно и при прогаре тарелки перестает заводиться.

Процедура регулировки клапанов довольно проста:

  1. Демонтируйте все узлы, мешающие снять клапанную крышку двигателя.
  2. Выверните свечу зажигания.
  3. Снимите клапанную крышку.
  4. Выставьте коленчатый вал в верхнюю мертвую точку такта сжатия по метке на маховике (если она есть) либо контролируя движение поршня через свечное отверстие. Не перепутайте ВМТ сжатия (оба клапана закрыты) с ВМТ выпуска (выпускной клапан закрывается, впускной – открывается).
  5. Ослабьте контргайки регулировочных винтов и по плоскому щупу, вставляемому между коромыслом и торцом клапана, установите вращением винта зазоры. Обычно для выпускного клапана принят зазор 0,2 мм, для впускного – 0,15 (уточните в инструкции по эксплуатации).
  6. Затяните контргайки и дважды проверните коленвал, выставляя его в ВМТ. Если все сделано правильно, на следующей мертвой точке оба зазора уйдут, еще через оборот – примут установленное значение. Увеличившиеся после первого оборота зазоры – признак того, что они настраивались в ВМТ такта выпуска.
  7. Соберите генератор.

Неисправности ручного стартера – пожалуй, самая частая механическая проблема. Либо обрывается трос, либо стартер отказывается сматывать его из-за сломанной возвратной пружины, либо храповик не проворачивает коленчатый вал.

Снимите стартер, открутив болты по периметру его кожуха. Открутив винт (1), можно снять храповой механизм. Проверьте его кулачки (4) и возвратные пружины (5). Затем аккуратно извлеките шкив вместе с пружиной (7). Замените оборванный трос либо сломанную пружину в зависимости от того, что стало причиной ремонта.

При сборке стартера нужно следить, чтобы пружина оставалась в зацеплении с кожухом и шкивом во время его установки на место. Трос должен быть полностью намотан на шкив. Поставив на место храповой механизм, проверьте ход троса и то, как стартер возвращается в исходное положение.

Читайте также:  Погрузчик хендай (hyundai): 15d-7e, 18d-7e, hl730, 740, 760, 780, отзывы, цены, фото

Обзор и ремонт бензогенератора Einhell STE800

Иногда бывает так, что генератор необходимо срочно запустить, а ручной стартер отказал именно в этот самый момент. При необходимости есть несколько способов экстренного запуска.

Перечисленные ниже способы небезопасны!

Снимите кожух стартера. Под ним расположен маховик с крыльчаткой охлаждения, притянутый к коленвалу гайкой. Чтобы привести его во вращение, можно:

  • Намотав вокруг маховика веревку, использовать ее аналогично тросу ручного стартера. Учтите, что, если она зацепится за лопасти вентилятора, при запуске мотора эта веревка превратится в хлещущий во все стороны бич, поэтому будьте аккуратны. Стойте так, чтобы веревка не могла попасть по рукам или голове.
  • Маломощные двигателя можно завести и вручную: на выключенном зажигании несколько раз проверните коленвал, вращая шкив руками в нужном направлении. При этом бензокран должен быть открыт, а заслонка пускового устройства – закрыта. После этого, включив зажигание, подведите коленвал к ВМТ сжатия (почувствуется нарастание усилия на маховике), а затем резким рывком проверните шкив, чтобы энергии искры хватило для воспламенения смеси.
  • Мощная аккумуляторная дрель и головка с удлинителем из набора инструмента – неплохая замена электростартеру на скорую руку. Зажмите в патроне удлинитель, наденьте на него головку подходящего размера и раскрутите коленвал за гайку крепления маховика. Правда, таким способом получится завести только маломощный генератор – для двигателя большого объема крутящего момента дрели не хватит, чтобы провернуть его на такте сжатия.

Читайте так же:  Подробно изучаем устройство бензогенератора

Когда нужно обратиться в мастерскую?

Ряд неисправностей, увы, достаточно трудно исправить своими руками, не имея достаточной квалификации: например, неисправный инверторный преобразователь или регулятор напряжения можно починить только имея хорошее представление о принципе работы и схемотехнике подобных устройств. Не всякий хозяин бензогенератора возьмется и за переборку двигателя, хотя это и не так трудно, как может показаться.

В таком случае стоит обратиться в специализированную мастерскую по ремонту. Координаты мастерских в своем городе можно узнать в Интернете или в магазинах, торгующих бензоинструментом.

В крупных городах подобных мастерских много, вот лишь малая их часть:

Город Мастерская Координаты
Москва «Электробензотехника» 13 центров в Москве и 18 – в МО (495) 783-58-33
«Юго-Восток» Марьино, Ставропольский проезд. владение 199(499) 390-93-49
Санкт-Петербург «Ленремонт» 7 мастерских (812) 344-44-44
«Бензомикс» ул. Учительская, д. 23, бизнес-центр АТОЛЛ, офис 154(812) 385-54-30
Нижний Новгород «Станки» ул. Родионова,24(831) 412-92-48
Новосибирск «РемСити» ул. Тополевая, 3 (383) 303-41-77
Владивосток «Бензоагрегат» ул. Доровольского(4232) 273-273-9

На видео показан ремонт бензогенератора китайского производства

Заключение

Большинство проблем, с которыми столкнется владелец генератора, могут быть устранены на месте им самим. Но нужно трезво оценивать свои способности – иногда экономия на обращении в мастерскую приводит к лишним затратам впоследствии.

Источник: http://generatorexperts.ru/benzinovye/remont-benzogeneratorov-svoimi-rukami.html

Особенности регулировки мотоблока Нева

Как должна проводиться регулировка мотоблока Нева? Предлагаем подробное описание, которое позволит успешно справиться с предстоящей работой.

Если вы отметили то, что подача топлива в цилиндр не происходит, необходимо проверить его количество в топливном банке, а также поступление к карбюратору. Для этого с входного штуцера карбюратора потребуется снять топливный шланг.

Если топливо не поступает к карбюратору, вам необходимо вывернуть топливный кран и полностью разобрать его. Фильтрующий элемент потребуется очистить. Все детали аккуратно промойте в бензине. Затем вы можете собрать топливный кран, тщательно продуть его и установить на прежнее место. Таким способом должна проводиться регулировка карбюратора мотоблока Нева.

Если топливо поступает в карбюратор, но не поступает в цилиндр, важно проверить состояние топливного клапана и жиклеров карбюратора. Это позволит правильно провести регулировку карбюратора мотоблока Нева и восстановить работоспособность мотоблока.

Уровень топлива, которое поступает в поплавковую камеру, необходимо регулировать специальным регулировочным язычком поплавка, который можно отгибать либо подгибать. Уровень топлива должен достигать 30 – 35 миллиметра.

Для того, чтобы продуть жиклеры, вам потребуется регулятор газа мотоблока Нева. Желаемого результата получится достигнуть, если вывернуть регулировки полного, а также малого газа.

Как необходимо проводить регулировку клапанов мотоблока Нева? В обязательном порядке разберите карбюратор, отверните все винты верхнего и нижнего корпуса. Промойте бензином и промойте топливный клапан.

Жиклеры необходимо продуть насосом. Проверьте состояние поплавка. После того, как все детали получилось промыть и продуть, нижний корпус следует приставить к верхнему.

Вам потребуется провести регулировку мотоблока Нева после того, как карбюратор удалось собрать.

Вначале вам нужно до упора ввернуть винты регулировки газа, после чего вывернуть на полтора оборота. Запустите мотор и прогрейте на протяжении десяти минут.

Рычаг управления двигателя должен быть установлен в положение минимальных устойчивых оборотов, но при этом агрегат должен постоянно работать. Регулятор газа мотоблока Нева позволит установить максимальные обороты холостого хода.

Вам потребуется отрегулировать минимальные обороты. Двигатель должен стабильно работать во всех режимах.

Если регулировка зажигания мотоблока Нева была проведена неверно и двигатель на оборотах малого газа работает неустойчиво, вам потребуется изменить положение дроссельной заслонки. В обязательном порядке проверьте регулировку зажигания мотоблока Нева для того, чтобы убедиться в том, что все выполнено правильно.

Регулировка клапанов мотоблока Нева и других элементов теперь завершена! Можете приступать к использованию мотоблока!

Источник: http://bestmotoblok.ru/modeli-motoblokov/neva/osobennosti-regulirovki-motobloka-neva.html

Ремонт мотоблока своими руками — Всероссийский портал запчастей для бензотехники

Неисправности двигателя Неисправности всех остальных узлов и механизмов

Чаще всего обладателям этих многофункциональных машин приходится сталкиваться с первыми.

Перед ремонтом мотоблока своими руками желательно ознакомиться со схемой именно вашего мотоблока.

Неисправности двигателя

Различают два основных типа неисправностей этого рода: отказ двигателя запускаться и его неудовлетворительная работа (перебои, ненабор мощности, самопроизвольная остановка).

Двигатель не запускается

Если речь идет о бензиновом двигателе, при поиске неисправности необходимо последовательно проверить все возможные причины неполадок, а именно:

  • Включение зажигания
  • Наличие топлива в баке
  • Открытие топливного крана
  • Состояние воздушной заслонки карбюратора (при запуске холодного двигателя она должна быть закрыта)
  • Поступление топлива в карбюратор. Для этого нужно заполнить поплавковую камеру, утопив кнопку поплавка (топливо должно начать выливаться из отверстия в крышке поплавковой камеры), или отсоединить топливный шланг от карбюратора и проверить, свободно ли бежит бензин. Если топливо бежит слишком тонкой струей или вообще не бежит, это может говорить о загрязнении топливного фильтра в баке или засоренности воздушного клапана крышки бака. Ремонт мотоблока в данном случае сведется к прочистке фильтра или клапана

Все картинки кликабельны

О поступлении топлива в цилиндр двигателя может свидетельствовать состояние свечи, которую в любом случае необходимо проверить при поиске неисправностей в системе зажигания.Свечу выкручивают из крышки цилиндра, предварительно отсоединив провод, и осматривают. Если она сухая, это означает, что топливная смесь в цилиндр не подается. А если перед этим было установлено, что в карбюратор бензин поступает, значит, причина незапуска двигателя может быть в карбюраторе — загрязнении его сетки-фильтра, забивание жиклера или какой-то иной неисправности.Чтобы это ни было, карбюратор нужно снимать, разбирать и прочищать, однако это устройство очень сложное и перед его ремонтом следует хотя бы посмотреть схему карбюратора.Мокрая свеча говорить о том, что топливо в цилиндр поступает. Иногда мотоблок не заводится от избытка топливной смеси, поэтому если на свече имеется слишком много бензина, нужно просушить цилиндр, хорошенько «прокачав» двигатель ручным стартером при вывернутой свече. Перед этим нужно перекрыть подачу топлива.

Если свеча загрязнена нагаром, ее следует очистить с помощью бензина и мелкой шкурки. Необходимо также проверить величину зазора между электродами и при необходимости отрегулировать его в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. Обычно зазор должен быть около 0,8 мм.

После этого необходимо проверить наличие искры — присоединить к свече провод, прижать ее металлическую часть к крышке цилиндра и сымитировать стартером запуск двигателя.

Если свеча исправна, между электродами возникнет искра. Иногда случается, что искра возникает, но настолько слабая, что ее недостаточно для воспламенения топлива.

Если возникают сомнения в силе искры, нужно проверить работу двигателя с новой свечой.

Отсутствие искры может означать неисправность свечи, отсутствие контакта в электрической цепи, нарушение зазора между катушкой зажигания и магнитопроводом, неисправность электронной катушки зажигания. Все эти элементы должны быть проверены. Неисправные свеча и катушка зажигания подлежат замене.

В том случае, если мотоблок оснащен электростартером, двигатель может не заводиться из-за разрядки аккумуляторной батареи, перегорания предохранителя, неисправности стартера. Нужно проверить зарядку батареи, заменить предохранитель, отремонтировать или заменить стартер.

Нужно проверить состояние воздушного фильтра и в зависимости от его материала очистить одним из подходящих способов. Бумажный фильтр очищается легким постукиванием обо что-нибудь твердое и продуванием пылесосом, поролоновый моется в воде с моющим средством и просушивается, сетчатый продувается пылесосом и т.д. При выработке срока эксплуатации фильтры необходимо менять.

Двигатель не развивает мощности

Если двигатель мотоблока заводится, но не развивает мощности (работает с перебоями, глохнет или не набирает обороты под нагрузкой), возможными причинами неудовлетворительной работы могут быть следующие неисправности.Загрязнен воздушный фильтр, в результате чего воздух в карбюратор поступает в недостаточном количестве, и топливная смесь получается переобогащенной.Правильное обслуживание мотоблока предполагает периодическую очистку воздушного фильтра, однако при очень пыльной работе может потребоваться более частая очистка.

Нужно проверить состояние воздушного фильтра и в зависимости от его материала очистить одним из подходящих способов. Бумажный фильтр очищается легким постукиванием обо что-нибудь твердое и продуванием пылесосом, поролоновый моется в воде с моющим средством и просушивается, сетчатый продувается пылесосом и т.д.

При выработке срока эксплуатации фильтры необходимо менять.

Низкое качество топлива. Плохое топливо нужно заменить на рекомендуемое производителем.

Неисправна система зажигания. Нужно проверить ее так как было описано выше. Очистить свечу и отрегулировать зазор между ее электродами, проверить отсутствие повреждений в электрической цепи и зазор между катушкой и магнитопроводом (если это предусматривает инструкция по ремонту мотоблока).

Иногда двигатель не может развивать мощности из-за забитости глушителя продуктами сгорания. В этом случае нужно разобрать глушитель и проверить его состояние, при необходимости промыть в бензине и очистить его мойкой от нагара с использованием моющих средств.

Неразборный глушитель после мойки сушится феном. Помните, что нагар содержит вещества являющиеся канцерогенами, и сухая чистка, вследствие которой возможно их вдыхание, недопустима. При снятии глушителя, выпускное отверстие двигателя затыкается чистой тряпкой.

Загрязненность или неправильная регулировка карбюратора мотоблока. Нужно снять и прочистить карбюратор, после чего осуществить его регулировку, если это предусмотрено инструкцией мотоблока.

Падение мощности двигателя может быть вызвано снижением компрессии из-за износа цилиндропоршневой группы, образования задиров и царапин на цилиндре и поршне, «западения» в канавках или поломки поршневых колец. В этом случае проверяют компрессию, подсоединив к свечному отверстию компрессометр и проворачивая вал двигателя стартером.

Нормальная компрессия характеризуется значением не ниже 8 атм (нормальная компрессия может быть указана в характеристиках двигателя). При ее замере нужно принять во внимание, что наличие декомпрессора в двигателе может сказаться на показаниях компрессометра. Значение компрессии в этом случае около 5 атм.

будет означать не невысокую степень изношенности цилиндропоршневой группы, а срабатывание декомпрессионного клапана.

Читайте также:  Триммер лесник: 305, 305, p108, бензиновый, газонокосилка, отзывы, ремонт своими руками, цена

Не запускается дизельный двигатель

Для большинства пользователей ремонт и настройка мотоблока с дизельным двигателем является более трудной задачей, чем ремонт мотоблока с бензиновым двигателем.Не столько, может быть, из-за конструктивной сложности дизельного двигателя, сколько из-за отсутствия опыта, поскольку бытовые устройства оснащаются, как правило, бензиновыми моторами.Наиболее часто встречающиеся неисправности или условия, из-за которых дизельные двигатели могут не заводиться, изложены в нижеследующей таблице.Подробный перечень неисправностей дизелей и способы их устранения изложены в инструкциях по эксплуатации для конкретных дизельных мотоблоков.
ПричинаСпособ устранения
Слишком холодная погода Залить горячую воду в радиатор
Топливо замерзло и потеряло текучесть Использовать топливо соответствующей марки или нагреть его
Забилась форсунка Промыть или заменить форсунку
Недостаточное давление впрыска Отрегулировать давление
Недостаточная компрессия в цилиндре (двигатель слишком легко проворачивается стартером)
Не затянуты гайки головки цилиндра или повреждена прокладка головки цилиндра Равномерно затянуть в диагональном порядке гайки головки цилиндра. Заменить прокладку головки цилиндра
Изношены поршень, гильза цилиндра или поршневые кольца Заменить изношенные детали
Заклинились или сломались поршневые кольца Проверить поршневые кольца, промыть или заменить их
Нарушился правильный зазор клапанов Отрегулировать зазор
Шток клапана заклинился в направляющей Снять клапан, промыть его и направляющую топливом

Неисправности трансмиссии мотоблока

Проскальзывание (пробуксовывание) сцепления

Прежде всего, нужно проверить натяжение тросика, идущего от ручки управления к сцеплению, в соответствии с инструкцией к мотоблоку. Неисправности самого сцепления зависят от его типа.Если мотоблок имеет ременную передачу, выполняющую роль сцепления, проскальзывание может возникать в том случае, если на приводном ремне или шкиве имеется масляное загрязнение, ремень не натянут или слишком изношен. Способы исправления этих неполадок очевидны — очистить элементы передачи от загрязнений, натянуть или заменить ремень.

В сухом дисковом сцеплении причиной проскальзывания может быть наличие масляного загрязнения на ведомых и ведущих дисках. Ее следует убрать, промыв диски бензином и просушив.

Независимо от типа сцепления (сухое или масляное) к проскальзыванию может приводить изношенность фрикционного слоя дисков, ослабление сжимающей пружины, отсутствие зазора между нажимным элементом и выжимным подшипником. Способ исправления определяется характером неисправности. Изношенные диски и пружины меняются, при нарушении зазоров в муфте проводится соответствующая регулировка сцепления мотоблока.

Сцепление не выключается полностью

В этом случае начинать следует также с проверки натяжения тросика, идущего от ручки управления к сцеплению.

К неполному выключению сцепления может приводить также деформация фрикционных дисков, заедание их на шлицах, несоответствие требуемым параметрам характеристики масла, залитого в картер сцепления. Последнее относится к муфтам, работающим в масляной ванне. Необходимо заменить деформированные диски, устранить причины их заедания на шлицах, заменить масло.

Повышенный шум в редукторе (коробке передач)

Шумы в редукторе могут возникать из-за недостатка масла в нем или несоответствия его качества необходимым параметрам — по марке и чистоте. Необходимо долить масло в редуктор мотоблока или заменить его.

Узлы трансмиссии могут шуметь из-за банальной не затяжки крепежных деталей. Нужно просмотреть и затянуть их.

Чаще всего шумы возникают из-за изношенности шестерен и подшипников. В этом случае они являются предвестниками более серьезных поломок. Избежать их поможет своевременный ремонт редуктора мотоблока, который состоит в замене изношенных деталей.

Невключение, самопроизвольное выключение или трудность переключения скоростей

Эти неисправности могут возникать по ряду причин:

  • Из-за изношенности деталей, участвующих в переключении скоростей. Обычно происходит износ (завальцовывание) торцов включающихся шестерен, которое приводит к неполному включению и самовыключению скоростей. В этом случае необходима разборка коробки передач мотоблока и правка зубьев шестерен шлифованием или, если износ слишком велик, их замена.
  • Из-за истирания шлицов валов, а также смещения валов в осевом направлении вследствие износа подшипников и стопорных колец. Отрегулировать осевое положение валов можно установкой дополнительных стопорных колец. Чрезмерно износившиеся подшипники и кольца нужно заменить.
  • Из-за неправильной регулировки сцепления, которое может приводить к трудности переключения передач. Сцепление не выжимается (выключается) до конца. К этому же может приводить и неопытность оператора, отпускающего рычаг сцепления при переключении передач слишком рано. Нужно отрегулировать сцепление и научиться переключать передачи правильно.

Коробка передач — довольно сложный узел. Если работа и устройство мотоблока представляет для пользователя полную тайну, не стоит начинать ремонтировать ее самостоятельно. Лучше доверить эту работу тем, для кого обслуживание и ремонт машин является профессиональным делом.

Узлы трансмиссии греются

Среди главных причин этой неисправности — изношенность подшипников, недостаточный уровень трансмиссионного масла в картерах, несоответствие его кондиции требуемым параметрам.

Меры по исправлению: заменить подшипники, долить или заменить масло.

Течь масла из редуктора (коробки передач)

Подобное возникает при изношенных или неправильно установленных сальниках подшипниковых узлов, не затянутых крышках или поврежденных прокладках под ними, забивке воздушного клапана (сапуна) крышки залива масла, заливке масла в картер выше нормы.

Устраняется течь, соответственно, заменой и правильной установкой сальников, заменой прокладок и затяжкой болтов крепления крышек, прочисткой сапуна, доведением уровня масла до нормы.

Нестабильность мотоблока при движении

К такому характеру движения мотоблока приводит разное давление в правом и левом колесе, неравномерный износ протектора шин, неправильная регулировка прицепных приспособлений, в частности, плуга.

В этом случае регулировка мотоблока должна свестись к выравниванию давления в колесах и регулировке прицепных приспособлений. Необходимо также использовать шины одинаковой степени износа.

Повышенная вибрация мотоблока

Повышенная вибрация обычно бывает при неправильной регулировке или ослаблении крепления навесных приспособлений (фрезы, роторной косилки и пр.). При возникновении вибраций следует немедленно остановить мотоблок и привести в порядок прицепные приспособления — закрепить фрезы или режущие сегменты роторной косилки, заменить их, если они изношены или сломаны.

В статье перечислены лишь наиболее часто встречающиеся неисправности. Практика эксплуатации мотоблоков изобилует гораздо более широким списком неисправностей — как нетипичных, диагностировать которые порой бывает очень непросто, так и тех, характер и место которых не вызывает никаких сомнений.

Если своими силами устранить неисправности мотоблока не удается, остается единственный вариант — обратиться в сервисный центр по обслуживанию и ремонту мотоблоков.

Источник: https://partsad.ru/content/87-remont-motobloka-svoimi-rukami

Система зажигания — выставление, ремонт своими руками, схема

Система зажигания мотоблока является важным элементом сельскохозяйственного агрегата. Его задача образовать искру для возгорания топлива.

Периодически необходимо проводить ремонт зажигания мотоблока из-за некорректного эксплуатирования или износа основных деталей узла. Поломку нужно устранить максимально быстро для предотвращения изнашивания других запчастей и систем.

Как выставить зажигание на мотоблоке?

Регулировка зажигания может понадобиться, если приходится неоднократно дёргать трос стартера или мотор запускается не сразу, а с запозданием.

Нужно выполнить следующие действия:

  • На свечу зажигания надевают угольник. Корпус надёжно прижимается к головке цилиндра, элемент поворачивается в другую сторону от отверстия на головке цилиндров;
  • Поворачивается коленчатый вал. Нужно пару раз натянуть трос стартера. При вытягивании троса должна быть заметна голубая искра, которая проскакивает между электродами;
  • При отсутствии искры проверяется зазор от магнитного башмака маховика до стартера. Оптимальная дистанция в 0,1 миллиметров.

Так, установка зажигания не займёт больше получаса. Если выполнить несложные манипуляции правильно и своевременно, можно предотвратить износ других деталей и систем мотоблока при высоких нагрузках.

Как действовать, если нет искры на мотоблоке?

Причины неисправностей системы зажигания в большинстве случаев связанны со свечей. Зачастую свеча зажигания перенасыщается от переизбытка моторного масла. Попадая на деталь, оно предотвращает появление искры.

Когда пропала искра, действовать нужно следующим образом:

  1. Свеча выкручивается специальным ключом. Элемент поворачивается и с аккуратностью вынимается, также должно выкрутиться  и уплотнительное кольцо;
  2. Если свеча пересушена, это указывает на то, что топливо не подаётся к цилиндру мотора;
  3. Если свеча слишком мокрая, это указывает на переизбыток моторного масла. Свеча протирается, цилиндр просушивается. С этой целью трос стартера натягивается;
  4. При наличии твёрдого нагара на свечи можно использовать бензин и крупную наждачку для его очищения.

Такие манипуляции можно выполнять на дизельном мотоблоке и на бензиновых моделях. Важно проводить все действия максимально аккуратно, не повреждая деталь.

Магнето для мотоблока

Магнето на мотоблок по принципу работы схож с катушкой зажигания – отвечает за появление искры.

Проверить магнето мотоблока можно следующим образом:

  1. Снимается колпачок с верха свечи и вставляется гвоздик. Все манипуляции нужно выполнять максимально осторожно, чтобы после перепроверки свечу можно было снова монтировать на место;
  2. Гвоздь располагается в семи миллиметрах от цилиндра агрегата;
  3. Свечу возвращают в своё стандартное положение и запускают двигатель мотоблока;
  4. Во время старта должна образовываться искра. При этом она будет сильной, с голубым оттенком. Если искра по параметрам отличается, это указывает на то, что проблема не устранена.

Во время проверки магнето важно следовать следующим правилам:

  • свеча зажигания не выкручивается полностью. Это может спровоцировать потерю компрессии, маховик будет вращаться намного быстрее;
  • данный метод неэффективен, если установлена электронная система зажигания. Возникнуть проблемы могут и с ключевыми узлами системы;
  • дистанция между гвоздём в колпачке свечки и цилиндром бывает разной и зависит от специфики конструкции агрегата.

Как проверить катушку зажигания на мотоблоке?

Катушка зажигания мотоблока способствует появлению искры, поджигающую топливо. Представленная схема позволяет ознакомиться с принципом её образования. Зажигание может быть бесконтактное (первое фото) или контактное (второе фото) в зависимости от принципа действия.

Первоначально катушку осматривают. На ней могут быть трещины, вмятины и прочие повреждения механического типа. Если конструкция катушки целостная, нужно искать другую причину неисправности.

Могут возникнуть следующие проблемы:

  • измеряются данные сопротивления катушки. В этом случае нужно иметь представление о ключевых параметрах, при которых происходит данное сопротивление;
  • задействуется прибор для определения искры. Стоимость такого аппарата достаточно высокая;
  • используется свеча зажигания. Её выворачивают и прикладывают к цилиндру. Далее следует дёрнуть трос стартера и проследить за искрой.

Перечисленные способы стоит использовать, если невозможно обратиться за квалифицированной помощью. Во время работы важно следить, чтобы не ударило током.

Выполнить ремонт вполне возможно своими руками, следуя простым советам. Для облегчения работы, можно просмотреть видео-инструкцию.

Для мотоблоков таких марок, как Нева, Урал, Агро, Зубр, Салют, Крот, Каскад, МТЗ и Хонда действия при настраивании полностью идентичны.

Источник: https://sadovaja-tehnika.com/motobloki/sistema-zazhiganiya/

По какой причине не заводится мотоблок?

Весной выводим технику на приусадебный участок. К сожалению, часто возникает ситуация — не заводится мотоблок. Владелец должен быстро определить причину отказа и устранить неисправность.

Пуск бензиновых и дизельных агрегатов

Мотоблок является многофункциональным инструментом. Он незаменим для ведения приусадебного хозяйства. Навесное оборудование позволяет выполнять обработку земли, покос травы, уборку снега, перевозку грузов, посадку и сбор урожая.

Технику комплектуют бензиновыми или дизельными моторами. Запуск дизельного мотоблока и бензинового агрегата имеет различия. Поэтому анализировать причины, из-за которых не заводится мотоблок, следует для каждого конкретного типа двигателя.

Читайте также:  Тельфер и кран-балка: ремонт, чем отличается, электротельфер

Перед тем как завести мотоблок, производят подготовку техники. Надо убедиться в наличии всех деталей, убедиться в надежности крепления механизмов.

Механизмы часто отказываются работать после зимы. Длительный перерыв становится причиной неисправности систем мотоблока. Хранение в холодном и сыром помещении приводит к следующим поломкам:

  1. Окисление контактов.
  2. Нарушение изоляции проводов.
  3. Обводнение топлива и масла.
  4. Засор жиклеров карбюратора.

Перед запуском нового мотоблока производят проверку всех соединений, троса сцепления, реверса и газа. Ход тросов должен быть плавным, без усилий. Нельзя запускать агрегат, если имеются зажимы и перекручивания нитей жгута.

Во время первого запуска обязательно проверяют уровень масла в картере. Отсутствие смазки повредит поршневую группу. Коленчатый вал вращается до 1400 оборотов в минуту на холостом ходу. Достаточно пары секунд для образования задира на поверхности цилиндра.

Старое масло может стать причиной отказа в работе движка. При этом мотоблок дымит выхлопными газами белого цвета. Напрашивается полная замена масла.

Следует учитывать, что плохо заводится мотоблок при недостаточном объеме масла. Следите за этим параметром перед тем, как заводить карбюраторный и дизельный мотоблок. На некоторых моделях устанавливают защиту по низкому уровню. Датчик блокирует пуск, и агрегат глохнет.

Следует помнить, что каждый тип двигателя требует бензин определенной марки. Для двухтактного мотора топливо готовят отдельно. Топливная смесь состоит из бензина и масла. Количество ингредиентов выдерживают в строгом соотношении.

Бензин для мотоблоков приобретайте на заправочных станциях. От качества топлива напрямую зависит срок службы машин. Не стоит заводить мотоблок на плохом бензине.

Ремонт узлов и механизмов

Запуск дизельного мотоблока после покупки может быть сложным. Дело в том, что в систему топливоподачи попадает воздух. Если длительной прокруткой (стартером) не удается запустится, то следует выпустить воздушные пробки. Для этого открывают кран подачи дизеля и раскручивают все соединения по ходу топливных каналов. Конечным пунктом продувки являются форсунки.

Чтобы двигатель внутреннего сгорания завелся, необходимо выполнить ряд требований. Перечислим их по порядку:

  1. Подготовка топливной смеси.
  2. Подача топлива в цилиндр.
  3. Зажигание смеси.
  4. Выпуск отработанных газов.

Выполнение перечисленных условий гарантирует пуск любого мотора.

Трудности при пуске указывают на неисправность узлов и механизмов. Успех ремонта зависит от правильности проведения диагностики. При обнаружении дефектов занимаются ремонтом дизельного мотоблока. Обслуживание и мелкий ремонт можно выполнить своими силами. Понадобится набор ключей, слесарный инструмент и умелые руки.

На этапе подготовки топливной смеси возможны следующие казусы:

  • воздушный фильтр не пропускает воздух;
  • забито отверстие крышки бака;
  • засорился тракт подачи топлива;
  • сломался карбюратор.

После серии неудачных запусков полезно открутить свечу. Рабочую часть может залить топливом. Сушим деталь. Далее прокачиваем цилиндр через отверстие. Закручиваем свечу и снова пускаем.

Если свеча сухая, значит, не поступает топливо в камеру сжигания. Выполним последовательно ряд действий для восстановления системы подачи:

  • слить старый бензин;
  • промыть бак;
  • очистить фильтр от грязи;
  • продуть шланг подачи топлива;
  • продуть жиклеры карбюратора;
  • заправить бак чистым бензином;
  • открыть краник;
  • прочистить дыхательный канал в крышке.

Неисправности системы зажигания

Двигатель не запустится при неисправностях в системе зажигания. Почему так происходит? Источниками сбоя могут быть магнето, высоковольтный провод, колпак и свеча зажигания. Внешним осмотром проверяют чистоту деталей системы зажигания. Грязь и влага служат причиной пробоя высокого напряжения на корпус. Отсутствие искры бывает при плохом контакте колпачка с центральным электродом свечи.

Слабая искра указывает на плохую работу свечи зажигания. Необходимо проверить зазор и состояние электродов. Зазор проверяют щупом. Обычно он составляет 0,8 мм. При необходимости удаляют гарь с металлических частей и изолятора. Рекомендуется замена свечи.

Состояние деталей поршневой группы влияет на готовность мотора в целом. Они работают в тяжелых условиях. Под нагрузкой трущиеся поверхности нагреваются. Цилиндр, поршень и кольца отвечают за важный показатель — компрессию. Низкая степень сжатия в цилиндре укажет на замену деталей.

Также следует проверить впускной и выпускной клапаны. Они должны плотно прилегать к седлам. Глушитель — последний пункт на пути следования отработанных газов. На стенках глушителя постепенно откладываются продукты сгорания, и двигатель глохнет. Для нормального прохода выхлопных газов следует периодически очищать стенки от нагара.

Специалисты советуют придерживаться всех рекомендаций изготовителя. Нельзя перегружать агрегат.

Перед началом работы владелец должен ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Источник: http://1sadteh.ru/sovet/ne-zavoditsya-motoblok.html

Ремонт мотокультиватора своими руками, возможно ли это?

При эксплуатации сложной техники, рано или поздно случаются поломки. Хорошо, если ваш мотоблок на гарантии, и у сервисного центра нет причины отказать вам в бесплатном ремонте.

А такая ситуация может возникнуть, когда вы не знаете, что заливать в мотокультиватор, и неправильные эксплуатационные жидкости привели к неисправности.

Если не нарушать условия эксплуатации, и вовремя производить техническое обслуживание, поломки возникают лишь по причине износа трущихся деталей, или заводских дефектов.

Чтобы не ломать голову, почему глохнет культиватор, или как разобрать редуктор – рассмотрим основные неисправности этого садового помощника. Зная устройство агрегата – можно понять, как отремонтировать любой из его узлов.

Все поломки можно разделить на следующие группы:

  1. Неисправность топливной системы двигателя (обрыв или засорение топливопровода, засорение карбюратора, выход из строя топливного насоса);
  2. Неисправность электрооборудования (выход из строя компонентов системы зажигания);
  3. Механические неисправности (редуктор, поршневая система двигателя, ведущая ось или вал отбора мощности);
  4. Засорение фильтров – воздушного, топливного;
  5. Отсутствие топлива или низкое его качество (как не банально это звучит).

Проверка и ремонт топливной системы культиватора

Признаки неисправности топливной системы следующие:

  • Двигатель не заводится;
  • Неровно работает на холостых оборотах;
  • Сильно дымит культиватор, или из глушителя вырываются капли жидкости;
  • Агрегат глохнет при подаче нагрузки.

Для начала проверьте все фильтры. Состояние воздушного можно оценить «на глазок». Если он покрыт пылью, соломой или птичьими перьями (а при работе на подсобном хозяйстве это не редкость) – замените его, и попробуйте снова запустить мотор.

Популярное:  Как поменять леску в триммере и какую лучше выбрать

Топливный фильтр проверяют, пустив через него бензин в обратном направлении. Если вы увидели густую темную жижу – фильтр забит. Требуется замена.

Затем разберите и промойте при помощи ацетона карбюратор. Оцените свободный ход дроссельной заслонки. Проверьте целостность и надежность крепления элементов топливопровода.

Промойте чистым бензином топливный бак и кран подачи смеси.

Аккуратно разберите поршневую систему, осмотрите все полости и места трения деталей. После промывки соберите все в обратной последовательности.

Собрав мотор, прокрутите коленчатый вал вручную (с помощью ключа) и убедитесь в свободном ходе поршня и нормальной работе клапанной системы. Затем залейте свежее масло для мотокультиватора в соответствие с инструкцией.

Заведите мотор, дайте поработать «на холостых» несколько минут. После чего проверьте уровень масла, при необходимости долейте.

[tip]Совет! Прежде чем начинать ремонт культиватора, особенно связанный с разборкой компонентов – сфотографируйте блоки и узлы в собранном виде. Это облегчит обратный монтаж.[/tip]

После очистки карбюратора проверьте поступление топлива в цилиндр. Для этого нажмите на кнопку поплавковой камеры, из ее крышки должен показаться бензин. Убедившись в правильности сборки – попробуйте запустить двигатель. С большой долей вероятности неисправность будет устранена.

Ремонт системы зажигания

Признаки неисправности системы зажигания:

  • При нормальной подаче топлива двигатель не заводится. Подачу топлива можно проверить, вывернув свечу. Если она мокрая – значит, топливо поступает.

    Положив подключенную свечу на корпус мотора, энергично проверните стартер. Вы должны увидеть искру между электродами. Если ее нет – ищите неисправность в цепочке генератор — катушка зажигания — высоковольтный кабель;

  • Мотор работает с перебоями на холостых оборотах;
  • Может заглохнуть на холостых оборотах.

Для начала проверьте состояние свечи. Если видны сколы, трещины или другие разрушения изолятора – свечу следует заменить.

Проверьте отсутствие нагара на электродах, и отрегулируйте зазор.

Осмотрите состояние высоковольтного кабеля и колпачка свечи. Очень часто, от перегрева или попадания топлива при заправке, кабель повреждается. В таком случае «искра» уходит по изоляции на корпус мотора, и зажигание смеси не происходит.

Если на этом этапе все в порядке – неисправность может быть в катушке или генераторе. Подключите к выводам генератора измерительный прибор и прокрутите шкив стартера, как будто вы хотите завести культиватор.

Показания должны быть в пределах 12-16 вольт. Проверьте кабель от генератора до прерывателя. Если все компоненты исправны – значит вышла из строя катушка зажигания. Замените ее, и работоспособность двигателя восстановится.

Проверка и ремонт редуктора

Признаки неисправности трансмиссии:

  • Обороты рабочего вала не соответствуют оборотам двигателя;
  • Горит ремень на культиваторе, или проскальзывает при интенсивной нагрузке;
  • Вы еще не погрузили фрезу в грунт – а двигатель «захлебывается» от нагрузки;
  • Выходной вал мотора вращается, а рабочий вал стоит на месте.

Перед осмотром и ремонтом редуктора – надо понимать, как разобрать и правильно собрать этот сложный узел. Особенно внимательно следует обращаться со стопорными кольцами шестерен и сальниками валов. Общая схема редуктора изображена на иллюстрации:

В первую очередь проверьте уровень масла в корпусе. Если вы не можете ответить на вопрос: «Какое масло заливают в мотокультиватор?» – внимательно перечитайте инструкцию. Для движущихся частей редуктора применяются специальные смазочные материалы, поскольку они работают в экстремальных условиях.

После разделения половинок корпуса, внимательно осмотрите цепь и шестерни на предмет повреждений. Проверьте натяжение цепи. В любом случае, следует разобрать редуктор (тщательно фиксируя расположение элементов) и промыть все детали в керосине. Детали, имеющие дефекты или отсутствующие части (например, зубья шестерен), подлежат замене.

Аккуратно соберите конструкцию. Следите за тем, чтобы все детали вошли в зацепление друг с другом, и не возникало перекосов шестерен. При необходимости смените прокладку или сформируйте ее из соответствующего герметика.

Перед установкой на культиватор, прокрутите валы редуктора вручную. Убедитесь в том, что вращение происходит равномерно, не слышно лязганья и скрежета. Заполните редуктор новой смазочной жидкостью.

Запустите мотокультиватор без навесного оборудования. Убедитесь в отсутствии течи из корпуса редуктора. После чего выполните несложную работу фрезой или другими приспособлениями. Если работоспособность восстановлена – ваши старания окупились, и вам не придется посещать мастерскую.

Особенности ремонта червячных редукторов

Схема устройства на иллюстрации:

Такие типы конструкции применяются на маломощных мотокультиваторах компактного размера. Простота исполнения и невысокая стоимость делает этот редуктор популярным среди огородников. Однако не все так просто, как хотелось бы.

При увеличении нагрузки, место сочленения червяка и шестерни интенсивно изнашивается. Особенность конструкции не позволяет самостоятельно регулировать нагрузку, и зубья очень быстро приходят в негодность.

Сточенные или раскрошившиеся шестерни восстановлению не подлежат. Их необходимо менять.
Вывод: Самостоятельный ремонт мотокультиватора достаточно сложная процедура, но при должном старании вы легко сэкономите на посещении фирменного сервиса.

Смотрите видео: ремонт мотора культиватора своими руками. Разборка, сборка и некоторые советы по ремонту.

Источник: http://obinstrumente.ru/sadovyj-instrument/remont-motokultivatora-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию