Помпа камаз: как поменять, евро-2, разобрать, снять, схема, ремонт водяной, устройство, сколько стоит

Помпа КамАЗ 740 (насос водяной). Демонтаж. Порядок разбора

Помпа КамАЗ, как и любой водяной насос на двигателях внутреннего сгорания, предназначена для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости в системе. На автомобилях с двигателем КамАЗ 740, помпа расположена на передней левой части блока цилиндров. Для крепления к блоку, в корпусе помпы имеется три отверстия под болты.

Ремонт помпы может потребоваться в случае потери ею герметичности и образования течи охлаждающей жидкости, а также если заклинил вал водяного насоса.

Демонтаж помпы с двигателя КамАЗ 740

  1. cлейте жидкость из системы охлаждения
  2. освободите шкив помпы от ремней привода
  3. выверните три болта крепления
  4. отсоедините водяные трубы

Порядок разбора помпы КамАЗ 740

  1. отогните стопорную шайбу и, удерживая валик от проворачивания за шкив, отвер­ните колпачковую гайку
  2. снимите крыльчатку съемником
  3. снимите уплотнительное резиновое кольцо с обоймой и упорное кольцо
  4. снимите сальник
  5. выверните болт, снимите шайбу
  6. снимите шкив съемником
  7. снимите шпонку и пыльник
  8. снимите стопорное кольцо
  9. снимите вал с подшипниками в сборе
  10. снимите манжету

Схема водяного насоса (помпы) КамАЗ

1. Шкив 2. Шайба пыльника 3. Стопорное кольцо 4. Подшипники 1160305-А и 1160304-К 5. Шпонка вала 6. Вал водяного насоса 7. Манжета водяного насоса 8. Корпус водяного насоса 9. Сальник 10. Кольцо упорное 11. Кольцо уплотнительное 12. Обойма кольца уплотнительного 13. Крыльчатка 14. Масленка 15. Заглушка насоса

Ремонтный комплект водяного насоса КамАЗ 740

  1. Подшипник вала 1160305-А
  2. Подшипник вала 1160304-К
  3. Вал 740-1307035-10
  4. Кольцо
  5. Уплотнительное кольцо
  6. Сальник
  7. Манжета армированная
  8. Обойма латунная
  9. Болт
  10. Гайка
  11. Кольцо
  12. Шайба
  13. Шайба
  14. Шайба латунная
  15. Шпонка вала
  16. Стопорное кольцо

Отдельно от ремонтного комплекта может потребоваться приобрести крыльчатку водяного насоса КамАЗ для замены.

В процессе эксплуатации помпы, обратите внимание, что отверстия выполненные в корпусе водяного насоса не должны быть закупоренными!

Верхнее отверстие служит для вентиляции полости между уплотнением и подшипником. Нижнее отверстие предназначено для контроля герметичности торцового уплотнения и одновременно выполняет функцию дренажного отверстия. При выявлении течи рабочей жидкости из нижнего отверстия торцовое уплотнение подлежит замене. Также осуществляете смазку подшипников через масленку.

Источник: https://remauto.info/pompa-kamaz/

Проверка, замена и основные неисправности водяной помпы

Водяная помпа — важнейшая часть системы охлаждения двигателя любого автомобиля.

Если это устройство по каким-то причинам выйдет из строя, то мотору может быть нанесён катастрофический ущерб, справиться с которым зачастую не может даже капитальный ремонт.

Проблема усугубляется ещё и тем, что сразу заметить поломку помпы удаётся далеко не всегда. Подозревать неладное водитель обычно начинает только тогда, когда из-под капота начинает идти дым. Но избежать такого развития событий всё-таки можно.

Причины поломки водяной помпы

Помпа в автомобиле может выйти из строя по разным причинам. Перечислим самые распространённые:

  • низкое качество охлаждающей жидкости. Примерно 90% водяных помп в легковых автомобилях ломаются именно из-за плохого антифриза. Некачественная охлаждающая жидкость приводит к образованию смолистых отложений, затрудняющих вращение крыльчатки. Она же может стать причиной коррозии внутренних частей помпы. А ещё некачественный антифриз может вызывать повышенный уровень кавитации, когда образующиеся при вращении крыльчатки вакуумные пузырьки схлопываются и буквально вырывают частицы стали с внутренней поверхности помпы, что ведёт к быстрому разрушению устройства;Внутренняя часть водяной помпы разрушена из-за кавитации
  • естественный износ. Любое устройство может просто выработать свой ресурс. И водяная помпа в этом плане не исключение. Средний срок службы водяной помпы — 200 тыс. км пробега. После этого её следует в обязательном порядке проверить и в случае сильного износа — заменить;
  • проблемы с крепежом. Болты, которыми помпа крепится к корпусу двигателя, со временем ослабевают. Так как шкивы постоянно вращается, то при ослаблении крепёжных болтов на валу помпы неизбежно возникает люфт, который по мере пробега увеличивается. В конце концов это приведёт либо к повреждению вала помпы, либо к разрушению центрального подшипника.Вал центрального шкива помпы, износившийся из-за постоянного люфта

Проверка исправности помпы

Сразу следует отметить, что для выявления многих неисправностей водяной помпы это устройство придётся снимать с двигателя и разбирать. Только так можно увидеть загрязнения, коррозию и следы кавитации.

Крыльчатка водяной помпы, сильно повреждённая коррозией

Но существует ряд признаков, по которым можно установить неисправность помпы без её снятия. Вот они:

  • тонкий непрерывный свист, раздающийся из-под шкива распределительного вала двигателя. Этот свист говорит о неисправном подшипнике.
  • потёки охлаждающей жидкости, которые видны как на самом двигателе, так и на асфальте под автомобилем;
  • люфт помпы, который можно обнаружить, просто взявшись за шкив и покачав помпу рукой вверх и вниз.

Рассмотрим эти неисправности подробнее.

Свист помпы

Причина свиста помпы — частично или полностью разрушившийся шарикоподшипник на основном валу устройства. Причём подшипник помпы, как правило, издаёт очень высокий, пронзительный свист, тогда как свист неисправного генератора существенно ниже и порой переходит в скрежет.

Тут сказывается разница в размерах подшипников: на помпе шарикоподшипник маленький, потому свистит он очень тонко. Подшипник генератора в два раза больше, так что и звук от него идёт соответствующий.

Так что перепутать звук сломанной помпы и сломанного генератора практически невозможно.

Центральный шариковый подшипник помпы разрушился полностью

Проблема решается заменой центрального подшипника помпы. Однако тут есть один нюанс: по отдельности эти подшипники практически нигде не продаются.

И приобрести их можно только в комплекте с новой помпой. Поэтому водитель, услышав раздающийся из-под капота характерный тонкий свист, должен быть готов раскошелиться: новая водяная помпа может стоить от 2 до 10 тыс.

рублей (в зависимости от марки автомобиля).

Течь охлаждающей жидкости

Жидкость начинает течь из-под помпы в двух случаях:

  • ослабли крепёжные болты;
  • повреждена уплотнительная прокладка под помпой.

Первая проблема решается простым подтягиванием болтов. А вот повреждённую уплотнительную прокладку придётся менять. К счастью, найти прокладку для помпы в продаже легче, чем центральный подшипник (а в особо тяжёлых случаях автолюбители даже заказывают уплотнители через интернет, у китайцев на «Алиэкспресс», к примеру).

Водяная помпа подтекает из-за слишком сильной затяжки

Здесь же следует отметить, что даже новую прокладку можно запросто разрезать помпой, если неправильно затягивать крепёжные болты.

Помпа — это одно из тех устройств, при затягивании которого очень важно не переусердствовать. Затягивать болты необходимо по схеме крест-накрест: вначале затягивается правый верхний, потом левый нижний, потом левый верхний, левый нижний и т. д.

Только такая схема затягивания может гарантировать максимальную плотность и герметичность соединения.

Наконец, нельзя забывать и о герметиках. Бывают ситуации, когда ни новая прокладка, ни правильная схема затягивания не помогают избавиться от течи. Тогда остаётся только один вариант: использовать герметик, причём его состав должен быть очень устойчив к высоким температурам.

Герметик наносится на прокладку помпы очень тонким слоем

Оптимальным вариантом тут является профессиональный герметик от фирмы ABRO, отлично зарекомендовавший себя на всех марках автомобилей.

Профессиональный герметик ABRO, устойчивый к высоким температурам

Течь охлаждающей жидкости после замены теплообменника

В подавляющем большинстве случаев антифриз после замены теплообменника начинает течь не из-под помпы, а из-под хомутов патрубка, подключённого к помпе.

На большинстве современных автомобилей помповые патрубки сделаны из пластика, причём из очень хрупкого пластика.

Любое неосторожное движение при замене теплообменника если не сломает такой патрубок, то как минимум нарушит герметичность его соединения с помпой. После этого антифриз обязательно начнёт подтекать. Есть два варианта решения этой проблемы:

  • если на патрубке нет трещин, то можно просто подтянуть его хомуты плоской отвёрткой, после чего дать двигателю несколько минут поработать на холостых оборотах, а затем проверить соединение на предмет течи;
  • если же патрубок после замены теплообменника оказался сломан, выход один: поход в ближайший автомагазин и замена. Восстановлению эта деталь не подлежит.Патрубки на водяных помпах делают из очень хрупкого пластика

В каком случае возможен ремонт помпы

Как правило, автолюбители предпочитают не ремонтировать водяную помпу, а сразу менять её. Это обусловлено как трудностью поиска запасных частей к этому устройству, так и простым прагматизмом: проще и быстрее поменять помпу, чем возиться с её разборкой, сборкой и последующей настройкой.

Заниматься ремонтом помпы целесообразно лишь тогда, когда из строя выходит какая-то не слишком ответственная деталь вроде охлаждающего патрубка или уплотнительной прокладки. Патрубок можно подтянуть, а подтекающую прокладку можно посадить на герметик.

Во всех остальных случаях замена помпы остаётся наиболее рациональным вариантом, который сэкономит как время, так и нервы автолюбителя.

Замена охлаждающей помпы своими руками

Автолюбитель вполне может самостоятельно поменять водяную помпу. Проиллюстрируем этот процесс на примере автомобиля «Пежо 307». Но перед этим определимся с инструментарием и расходниками. Для работы нам потребуются следующие вещи:

  • новая водяная помпа;
  • ключи рожковые, набор;
  • ключи торцовые и вороток в комплекте;
  • жидкость охлаждающая, 5 литров;
  • домкрат.
Читайте также:  Подъемник т4: ae&t, двухстоечный, электрогидравлический, автомобильный, silverline, отзывы, гидравлический, цена

Последовательность замены помпы на примере «Пежо 307»

  1. Машина загоняется на смотровую яму, колёса фиксируются башмаками. Переднее правое колесо поднимается домкратом и снимается торцовым ключом.Правое переднее колесо «Пежо 307» поднимается домкратом и снимается
  2. Через сливное отверстие под радиатором старый антифриз сливается в подставленную ёмкость (это может быть как десятилитровое ведро, так и обыкновенный таз).

  3. Следующий этап — снятие ремня ГРМ для получения доступа к помпе. Рядом со шкивом распределительного вала есть фиксатор ремня и болт натяжителя ремня ГРМ. Рожковым ключом на 10 ослабляется вначале фиксатор, а потом — болт натяжителя.

    Для ослабления ремня ГРМ на «Пежо 307» требуется ослабить натяжительный ролик

  4. После ослабления этих болтов натяжение ремня ГРМ тоже ослабнет и его можно будет снять вручную.Ослабленный ремень ГРМ на «Пежо 307» можно снять вручную
  5. Открывается доступ к помпе. Она держится на пяти болтах на 12, которые легко выкручиваются обычным рожковым ключом.

    Доступ к водяной помпе «Пежо 307» открыт, можно снимать

  6. Помпа извлекается, на её место ставится новая и система охлаждения собирается в обратном порядке.

Сколько стоит замена помпы

Некоторые автолюбители не меняют помпу самостоятельно, а доверяют это дело профессионалам. Следует отметить, что стоимость замены водяной помпы в автосервисе зависит как от марки автомобиля, так и от доступности самого устройства.

В одном случае на замену может потребоваться всего 20 минут. В другом специалисту потребуется несколько часов. И в течение этого времени он будет вынужден разобрать половину машины, чтобы добраться до помпы.

Именно поэтому стоимость замены помпы может варьироваться в широких пределах: от 1 до 6 тыс. рублей.

Нужно ли менять охлаждающую жидкость при замене помпы

Если коротко — да, меняя помпу, надо сменить и охлаждающую жидкость. Есть две причины, по которым это следует сделать:

  • прежде всего, на подавляющем большинстве автомобилей смена помпы попросту невозможна без полного слива антифриза;
  • водяная помпа очень требовательна к чистоте антифриза. Именно по этой причине категорически не рекомендуется заливать обратно ранее слитую охлаждающую жидкость. Даже если ёмкость, в которую сливали антифриз, кажется чистой.При замене помпы необходимо заменить и антифриз в системе охлаждения, причём антифриз должен быть качественным

Здесь же следует отметить, что заливать в автомобиль нужно не только новую, но и самую качественную охлаждающую жидкость. Ведь как уже говорилось выше, подавляющее большинство всех проблем с помпами — от плохого антифриза. Именно по этой причине экономия на антифризе категорически неприемлема, потому что она может однажды стать причиной капитального ремонта всего двигателя.

Проблемы, возникающие после замены помпы

Существует пара типичных проблем, с которыми может столкнуться автолюбитель, установив на машину новую помпу. Разберём их подробнее.

Шум после замены помпы

Шум после замены помпы может возникать в двух случаях:

  • помпа слишком слабо прикручена, так что возникает биение корпуса помпы о стенки помповой ниши;
  • помпа оказалась бракованной. К сожалению, это не редкость. Помпы от известных производителей часто подделывают (в последнее время этим особенно грешат китайцы). Так что покупать столь ответственную деталь следует только в фирменных магазинах с соответствующими сертификатами.

После замены помпы перестала греть печка

Причин у этой неисправности тоже две:

  • после замены помпы было залито слишком мало охлаждающей жидкости. Решение очевидно: проверить уровень антифриза, а потом долить недостающий объём;
  • крыльчатка помпы по каким-то причинам не вращается. Это может произойти как из-за плохого качества самой помпы, так и из-за плохого антифриза. Например, известны случаи, когда заливаемый в машину антифриз оказывался настолько агрессивен, что стальная крыльчатка буквально растворялась в нём. И хотя вал помпы вращался, никакого давления в системе охлаждения не создавалось, а антифриз не мог попасть в радиатор.Крыльчатка водяной помпы, растворённая слишком агрессивным антифизом

Езда при неисправной помпе

Ездить с неисправной помпой нельзя. Если водитель не хочет заниматься капитальным ремонтом своего автомобиля (причём далеко не факт, что этот ремонт будет удачным), то единственный способ перемещения для него — взять неисправный автомобиль на буксир и без запуска двигателя доставить его в ближайший сервисный центр или в гараж для ремонта.

Автомобиль с неисправной водяной помпой можно только буксировать

Итак, водяная помпа является очень важным агрегатом, шутить с которым категорически не рекомендуется.

К счастью, на большинстве автомобилей помпу можно заменить своими руками, причём справиться с этой задачей под силу даже начинающему водителю. Возможно, у новичка на это уйдёт больше времени, чем у профессионала.

Но при этом он получит бесценный опыт и сэкономит деньги.

Источник: https://autozam.ru/remont-i-obsluzhivanie/priznaki-neispravnosti-pompyi.html

Ремонт дренажного насоса своими руками: пошаговый инструктаж

Дренажный насос на загородном участке – своеобразная палочка-выручалочка при возникновении непредвиденных ситуаций. По конструкции он напоминает оборудование для подачи питьевой воды, однако имеет возможность перемещать загрязненные среды с крупными включениями.

Попытаемся разобраться в слабых сторонах агрегата и выяснить, можно ли произвести ремонт дренажного насоса своими руками при необходимости.

Устройство типового дренажного насоса

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков — весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Всасывающее отверстие насосного узла может иметь различное расположение: у погружных моделей оно находится в нижней части и снабжено фильтрующей сеткой

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Схема, объясняющая принцип работы поплавкового выключателя: поплавок в силу действия физических законов держится на поверхности воды, которая опускается в процессе откачки вместе с ним.

При достижении нижнего предела поплавок отдает команду на отключение агрегата

Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования.

Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.

Различия погружных и поверхностных моделей

Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.

Дренажный насос Gardena Classic предназначен для перекачки грязной воды, имеет производительность 6 тыс.

л/ч при максимальной глубине погружения 7 м

В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.

Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).

Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный.

Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.

Причины поломки дренажных насосов

Сломаться может как новое оборудование, так и прослужившее не один год. Только что купленный аппарат может выйти из строя из-за производственного дефекта, допущенного при сборке: поврежденного поршня или неправильно подсоединенного клапана. Часто поломки случаются по причине неумелого монтажа, если:

  • опустили агрегат на недостаточную глубину;
  • допустили попадание воздуха в отсек для забора воды;
  • водозаборное отверстие находится над водой и не покрыто жидкостью.

Эти недочеты легко исправить простой проверкой, но лучше их не допускать.

На схеме установки дренажного погружного насоса, кроме расположения основного оборудования, можно увидеть монтаж напорной трубы с обратным клапаном и задвижкой (+)

Чаще всего проблемы возникают в процессе эксплуатации оборудования. Производителем задаются контрольные параметры, в рамках которых необходимо действовать (они заявлены в техническом паспорте изделия). Если оборудование использовать неправильно, не по назначению, оно просто не выдержит нагрузки.

Например, для дренажного аппарата является нормой перекачка грязной воды. Это значит, что проблемы могут возникнуть, если начать перемещать чистую питьевую воду (для которой предназначены скважинные и колодезные модели). Напротив, слишком крупные загрязнения забивают фильтры, вследствие чего работа насоса приостанавливается.

Также неприятности ожидают, если оборудование работает вхолостую, в «сухом» режиме – обязательно случится перегрев, который не всегда можно исправить самостоятельно. В результате оплошности дело может закончиться дорогим сервисным ремонтом.

Отсутствие профилактики, редкие технические осмотры также могут стать причиной поломки. Многих неприятностей можно избежать, предупредив их заменой одной из деталей или элементарной чисткой.

Неисправности и способы их устранения

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

Если вы редко пользуетесь дренажным оборудованием или планируете использовать его в только случае аварии (затопления), то не спешите покупать дорогой насос – дешевую модель заменить гораздо легче.

Насосы Калибр — от 2500 рублей

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о покупке нового насоса. Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

#1: Вышел из строя шнур питания

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Во время извлечения кабеля постарайтесь промаркировать и запомнить места крепления каждого провода (он разного цвета), чтобы при обратном монтаже не перепутать «фазу», «землю», «ноль»

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку.

Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения.

Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

#2: Прекратилась подача воды

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками. Причин странного явления может быть несколько:

  • Засорена часть подающей магистрали. Это отводящий патрубок или труба подачи. Возник своего рода засор из пучков водорослей и кусков глины. Необходимо отсоединить трубы и прочистить их. Возможно, длина трубы больше, чем рекомендовано производителем, и поэтому недостаточно давления для напора нужной мощности.
  • Износилось рабочее колесо. Изогнуты или повреждены лопасти. Следует разобрать устройство, заменить детали, для начала визуально (насколько это возможно) определив причину неисправности.
  • Жидкость перенасыщена грязью и мусором. Поэтому вода имеет густую консистенцию и с трудом перекачивается. Проблему решаем подъемом всасывающего отверстия на некоторое расстояние от дна, где скапливается осадок.
  • Заметно снизилась мощность двигателя. Что можно определить даже по звуку. Возможны неполадки в подаче электричества, выход из строя подшипников, разгерметизация масляного отсека. Необходима разборка корпуса, чтобы уточнить причину поломки и заменить изношенные детали.

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

При разборке вы можете столкнуться с неприятным «сюрпризом» — срастанием заржавевших крепежных болтов с корпусом.

Головки болтов нужно аккуратно срезать болгаркой, а на место старого крепежа установить новые винты

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя.

Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

#3: Не запускается двигатель

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование. Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

  • Нарушение подачи электричества из-за обрыва проводов. Проверяем кабель на ощупь и находим место разрыва. Если аварийный участок в зоне подключения к насосу – действуем, как описано выше.
  • Вышла из строя обмотка статора. Случается по причине работы «всухую». Если самостоятельно заменить не сможете, обратитесь к специалистам.
  • Заклинило подшипник. Проверяем деталь на пригодность, по результатам диагностики чистим или меняем.
  • Всасывающее устройство забило мусором. Производим очистку лопастей и решетки, проверяем целостность действующих элементов и сетки.
  • Сломался поплавковый выключатель. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо замкнуть реле. Возможно, проблема в проводе, соединяющем поплавок с насосом.

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

#4: Насос самостоятельно отключается

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя.

Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Причиной перегрева или спонтанного отключения может стать окисление проводов, которые необходимо обрезать или заменить.

Проблема становится очевидной после полной проверки остальных деталей насоса

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором.

В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

#5: Включение насоса выбивает электрику

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Если вы самостоятельно решили произвести ремонт обмотки, постарайтесь учесть все параметры – от количества витков до толщин и марки провода

Профилактические меры и регулярное обслуживание

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

Источник: http://sovet-ingenera.com/vodosnab/nasosy/remont-drenazhnogo-nasosa-svoimi-rukami.html

Ремонт водяного насоса и термостата автомобиля Камаз

Следующая страница»»»»»» 23
        Ремонт водяного насоса. Для демонтажа и разборки водяного насоса: —    слейте охл-ю жидкость из мотора; —    снимите ремни привода водяного насоса; —    выверните три болта фиксации водяного насоса; —    снимите водяной насос с водяных труб. Разберите насос автомобиля Камаз в следующем порядке: —    отогните стопорную шайбу 10 (см. рисунок.

61) и, фиксируя валик от прокручивания за шкив, открутите колпачковую гайку 11; —    снимите крыльчатку 14 съемником —    снимите уплотнительное резиновое кольцо 8 с обоймой и упорное кольцо 12; —    снимите сальник 13; —    выверните болт 2, демонтируйте шайбу 3; —    снимите шкив 1 съемником; —    снимите шпонку и пылеотражатель 16; —    снимите упорное кольцо 15; —    снимите валик 9 в сборе с подшипниками 4, 6; —    снимите манжету 7. При монтировании не допускайте проникновения посторонних частиц меж поверхностями трущейся пары торцового уплотнения. После сборки проконтролируйте мягкость вращения валика насоса (заедание не допускается). При исправлении водяного радиатора к дефектам радиатора отнесите неисправность бачков и трубок, нарушение пайки деталей, а также загрязнение снаружи и значительные отложения накипи в трубках. Загрязненную сердцевину радиатора снаружи вымойте в направлении, противном потоку воздуха. Проконтролируйте непроницаемость радиатора, для чего отверстия патрубков закройте пробками, а к одному из них подведите краткий воздух под давлением 78,5 кпа (0,8 кгс/см2), при этом радиатор обязан быть заполнен охлаждающей жидкостью. Крутящий момент затяжки гайки фиксации ступицы вентилятора 137,3.., 196,2 Н.. (14… 20 кгс.м). Для демонтажа и разборки гидромуфты автомобиля Камаз: —    слейте масло из мотора; —    снимите ремни привода водяного насоса и крыльчатку вентилятора, фильтрующий элемент центробежной очистки масла, масляный картер; —    выверните болты фиксации передней крышки к блоку цилиндров и демонтируйте гидромуфту в сборе с передней крышкой блока; —    разогните усы стопорной шайбы гайки фиксации ступицы вентилятора, открутите гайку и демонтируйте ступицу; —    выверните болты фиксации шкива, демонтируйте шкив 11 (см. рисунок. 58) с манжетой 17 в сборе и втулку 14 манжеты; —    снимите упорное кольцо фиксации подшипника: —    выверните винты фиксации основания подшипника, демонтируйте основание 2 в сборе с подшипником; —    выньте гидромуфту из передней крышки блока; —    выверните болты фиксации основного вала в сборе с кожухом к ведущему колесу, демонтируйте ведущий вал 6 с кожухом 3 в сборе; Размеры частей и допустимый износ, mm Насос водяной    номинальный    допустимый Диаметр отверстия в корпусе водяного насоса: под подшипник: передний        61,99.., 62,02    62,04 задний        51,99.., 52,02    52,04 под сальник        36,45.., 36,474    36,474 Диаметр шейки валика водяного насоса: под передний подшипник        25,002.., 25,017    25 под тыльный подшипник        20,002.., 20,017    20 под крыльчатку        15,64.., 15,675    15,64 Диаметр отверстия в крыльчатке под шейку валика        15,60.., 15,635    15,62 Диаметр отверстия шкива под шейку валика        24,90.., 24,923    24,94 Гидромуфта привода вентилятора Вал ведущий: диаметр шейки под подшипник ..    34,973.., 34,99    34,96 диаметр отверстия под тыльный подшипник        47,010.., 47,035    47,05 Диаметр шейки ведомого вала: под передний подшипник        24,993.., 25,007    24,986 под тыльный подшипник        20,002.., 20,017    19,995 Диаметр отверстия под подшипник в корпусе подшипника        71,970.., 72,0    72,015 Вал шкива привода генератора: диаметр отверстия под подшипник    61,970.., 62,0    62,015 диаметр шейки под подшипник ..    70,01.., 70,03    70 диаметр шейки под манжету        99,930.., 100,0    99,3 —    снимите ведомый вал 16 в сборе с ведомым колесом 9. После сборки шкив привода генератора, а также ведомый вал при неподвижном шкиве обязан крутиться свободно, без заеданий. Для демонтажа и разборки коробки термостатов: —    выверните болт 1 фиксации планки генератора (рис. 106); —    выверните 2 болта 5 фиксации фланца коробки; —    выверните три болта 6 фиксации коробки и демонтируйте коробку; —    выверните пять болтов 2 фиксации патрубка, демонтируйте патрубок 3, извлеките термостаты и исследуйте их. Для измерения термостатов выясните температуру начала открытия и величину хода клапана 5 (см. рисунок. 57) следующим образом:

Рисунок. 106. Демонтаж коробки термостатов автомобиля Камаз: 1 — болт фиксации планки генератора; 2 — болты фиксации патрубка коробки; 3 — патрубок коробки; 4 — коробка термостатов; 5 — болт; 6 — болт фиксации коробки термостатов

Рисунок. 107. Модель установки для измерения термостатов автомобиля Камаз: 1 — кронштейн; 2 — термометр; 3 — индикатор; 4 — термостат; 5 — ванна с водой; 6 — электронагреватель —    погрузите термостат в подогреваемую ванну с водой (3 л), уровень которой обязан быть выше фланца термостата (рис. 107); —    после новшества температуры плюс 70°с нагревайте воду всегда с интенсивностью не больше 3°с/мин, перемешивая. Применяйте ртутный термометр с ценой деления не больше 1°с; —    проверьте индикатором начало открытия клапана термостата — это температура, при которой ход клапана составит 0,1 мм. Термостаты обязаны приступать открываться при температуре 78… 82°с и целиком распахнуться при 91… 95°с. Величина полного хода клапана термостата обязана быть не меньше 8,5 мм. При использовании разрешается температура начала открытия 77 … 83°с, полного открытия — 90… 96 °с, утрата хода клапана — не больше 20%. Если температура подключения вентилятора не выдерживается в диапазоне 86… 90 °с, подмените термосиловой клапан, состоящий из датчика 7 (см. рисунок. 59), основания 6 и седла. Для демонтажа и разборки включателя гидромуфты: —    выверните болты фиксации включателя к патрубку подводящей трубы, демонтируйте включатель; —    закрепите включатель за основание в струбцинах; —    снимите крышку 2, извлеките заглушку 4, пружину 10 и шарик 8; —    выньте клапан 6 в сборе с термосиловым датчиком 7. Клапан и пробка обязаны передвигаться в корпусе без заеданий. На привалочной плоскости основания не допускайте риски глубиной больше 0,05 мм; неплоскостность плоскости обязана быть не больше 0,05 мм. На плоскости основания датчика не должно быть очагов кавитационного разрушения, порчи.

Следующая страница»»»»»»

  Идёт загрузка…
 

Источник: https://avtorial.ru/Kamaz/kamaz_53_54_55-23.html

Ремонт водяного насоса в КамАЗ | «Камаз-Ремонт» — обслуживание автомобилей КАМАЗ

В процессе сборки водяного насоса не должно быть попадания посторонних частиц на поверхности …

05.11.2013

В процессе сборки водяного насоса не должно быть попадания посторонних частиц на поверхности трущейся пары, (она выполняет функцию торцового уплотнения). После процедуры следует проверить, легко ли вращается валик насоса (заедания не должно быть).

Ремонт водяного насоса

Для того чтобы снять и разобрать водяной насос понадобится:

  • слить охлаждающую жидкость из емкости в двигателе;
  • снять ремни привода на водяном насосе;
  • вывернуть три болта, прикрепляющих водяной насос;
  • произвести снятие непосредственно насоса с водяных трубок.

Сам же насос разбирать нужно следующим образом:

  • сначала следует отогнуть стопорную шайбу и, не позволяя валику проворачиваться за шкив, осуществить откручивание колпачковой гайки;
  • снимается крыльчатка с помощью съемника;
  • убирается резиновое кольцо вместе с обоймой, выполняющее уплотнительную функцию и упорное кольцо;
  • снимается сальник; выворачивается болт, снимается шайба;
  • убирается съемником шкив;
  • снимается шпонка и пылеотражатель удаляется стопорное кольцо;
  • демонтируется валик вместе с подшипниками;
  • производится съем манжеты.

Ремонт водяного радиатора

Если сердцевина радиатора загрязненная, снаружи ее надо промыть в том направлении, которое будет противоположным потоку воздуха. Произведите проверку герметичности радиатора.

Для этого понадобится закрыть с помощью пробок отверстия патрубков, а к одному из них выполнить подключение сжатого воздуха, давление которого должно быть в пределах 78,5 кПа, при этом емкость радиатора должна быть заполнена жидкостью-охладителем почти на полную, до верхней юбки горловины.

Чтобы снять и разобрать гидравлическую муфту произведите:

  • слитие масла из двигателя;
  • съем ремней привода насоса и крыльчатки вентилятора, фильтра центробежной очистки масла, масляного картера;
  • выворот болтов, прикрепляющих переднюю крышку к блоку цилиндров и съем гидромуфты, укомплектованной передней крышкой блока, снимаем осторожно не повредив крышку;
  • разгиб усов стопорной шайбы на гайке крепления ступицы кулера, отворот гайки и съем ступицы;
  • выворот болтов крепления шкива, съем шкива, укомплектованного манжетой и втулки манжеты;
  • съем стопорного кольца крепления подшипника осуществляется: выворотом винтов крепления корпуса подшипника, съемом корпуса, укомплектованного подшипником;
  • изъятием гидромуфты из передней крышки блока

Источник: http://kamavtoresurs.ru/remont-vodyanogo-nasosa-v-kamaz

Ссылка на основную публикацию