Задняя пневмоподвеска камаз: своими руками, передняя, ремонт, подвеска автомобиля, установка

Ремонт передней и задней подвесок автомобиля КАмаЗ

Передняя подвеска автомобиля КамАЭ-5320, КамАЗ-5410, КамАЗ-5511 состоит из двух полуэллиптических рессор, работающих совместно с двумя телескопическими амортизаторами и двумя полыми резиновыми буферами сжатия. Основные части передней подвески автомобиля показаны на рис. 70.

Передняя подвеска автомобилей КамАЭ-53212 и КамАЗ-54112 имеет стабилизатор поперечной устойчивости, который увеличивает угловую жесткость подвески, уменьшая угол крена автомобиля.

Задняя подвеска автомобилей балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах. Каждая рессора средней частью прикреплена стремянками к башмаку оси балан-сирного устройства. Конлы рессор установлены в опорах мостов. При прогибе рессор их концы скользят по этим опорам.

Ход мостов вверх ограничивается резиновыми буферами. Буферы смягчают удары рессор о раму. Толкающие усилия и реактивные моменты передаются на раму шестью реактивными штангами.

Для обнаружения дефектов и ремонта переднюю и заднюю подвески автомобиля снимают, моют и разбирают.

Для снятия передней рессоры отворачивают гайку стяжного болта заднего кронштейна рессоры, снимают пружинную шайбу, болт и распорную втулку и отсоединяют от нижней опоры амортизатор.

Переднюю часть автомобиля поднимают таким образом, чтобы в заднем кронштейне рессоры был обеспечен зазор 40—80 мм между накладкой коренного листа и вкладышем.

После этого отворачивают гайки стяжных болтов переднего кронштейна рессоры, снимают пружинные шайбы и болты, выбивают пальцы и рессоры закрепляют в подъемном приспособлении.

После этого отвинчивают гайки стремянок, снимают накладки рессор и подъемным механизмом рессоры снимают с передней оси.

Рис. 70. Подвески автомобиля

Для снятия задних рессор у автомобилей К.амАЗ-5410, КамАЭ-5320 ослабляют гайки стяжных шпилек щек башмаков рессоры, расшплинтовывают пальцы опор рессор, снимают шайбы и пальцы выбивают. У автомобилей КамАЭ-53212, КамАЗ-54112 и КамАЗ-5511 задние рессоры снимают следующим образом.

Отворачивают ограничители качания мостов, автомобиль поднимают за раму на 25—30 мм для обеспечения зазора между концами рессор и опорами, после этого отворачивают стремянки и рессоры снимают.

Заднюю подвеску и рессоры разбирают, листы рессор и детали подвески подвергают мойке и выполняют дефектацию.

Передняя подвеска автомобилей может иметь следующие дефекты: трещины или обломы на листах рессор, деформацию листов рессор, ослабление посадки заклепок крепления хомутов, выкрашивание цементированного слоя на шаровой поверхности пальцев; износ шаровой головки по диаметру; срыв или износ резьбы под гайку.

Задняя подвеска автомобиля может иметь следующие дефекты: износ втулок башмаков, шеек осей под втулки башмаков рессор, конусных отверстий кронштейнов, трещины и обломы кронштейнов.

Ремонт подвески заключается в замене негодных деталей и при необходимости в рихтовке рессор. После этого рессоры собирают и устанавливают на подвеску. Перед сборкой рессорные листы смазывают графитовой смазкой.

Амортизаторы автомобиля могут иметь дефекты: погнутость корпуса, не поддающуюся правке, срыв или износ резьбы под гайку, риски или задиры на рабочей поверхности цилиндра, износ цилиндра под поршень, трещины или износ крышки цилиндра, износ отверстия втулки крышки под шток, трещины или обломы поршня, износ поршня по наружному диаметру, риски или задиры на конусной поверхности поршня, трещины или обломы штока амортизатора, погнутость штока и кожуха, срыв или износ резьбы в головке под шток, нарушение целостности сварочного шва или точечной сварки, усадку пружины амортизатора.

Детали амортизатора, имеющие дефекты, заменяют на новые.

Сборка и проверка работы амортизаторов. Сборку амортизатора производят в следующей последовательности. Шток с поршнем вставляют в рабочий цилиндр, устанавливают направляющую штока в цилиндр и сальник резервуара.

По штоку его детали опускают в крайнее положение, затягивают гайку резервуара моментом силы 180—200 Н • м. После этого шток с поршнем опускают в нижнее положение и амортизатор устанавливают на подвеску автомобиля.

После сборки амортизаторы испытывают на стенде. При снижении максимальных сил сопротивления при ходе сжатия и обратном ходе более чем на 25% по сравнению с нижним пределом, указанным в табл. 52, амортизаторы заменяют. Ремонт амортизаторов производят на заводе-изготовителе.

Читать далее: Ремонт передней оси и рулевого привода автомобиля КАмаЗ

— Ремонт автомобилей КАмаЗ

Главная → Справочник → Статьи → Форум

Источник: http://stroy-technics.ru/article/remont-perednei-i-zadnei-podvesok-avtomobilya-kamaz

Пневмоподвеска своими руками: 9 комплектующих, 5 этапов установки

Пневматическая подвеска позволяет регулировать дорожный просвет полуавтоматично или полностью без применения физических усилий.

Речь идёт о замене рессор, пружин и торсионов на пневмобаллоны, в которых нагнетаемый из системы сжатый воздух выступает в роли упругого элемента.

Несмотря на все достоинства данного элемента, пневмоподвеска своими руками может создаваться только при наличии базовых навыков по ремонту авто. Процесс сопряжён с определёнными сложностями и новичок с этим явно не справится.

Устройство пневмоподвески

Конструкция каждой пневматической подвески представлена ресивером, управляющим блоком, системой распределения воздуха и компрессором. Для повышения комфорта водителя подвески могут быть с автоматическим или ручным управлением.

  1. Автоматическая пневмоподвеска предполагает самостоятельный подбор высоту дорожного просвета электроникой с учётом таких факторов, как ускорение, скорость, наклон. Ориентир в данном случае направлен на высокие показатели аэродинамичности. Центр тяжести снижается, поэтому управляемость машиной существенно увеличивается.
  2. Ручное управление требует инициативы водителя при выборе высоты клиренса относительно дороги. Ручная настройка также возможна по отношению к жёсткости подвески, если её конструкция предполагает наличие амортизаторных пневматических стоек.

Модификации

Существует три модификации пневматических подвесок:

  1. Одноконтурные варианты предназначены для установки на одну ось и обеспечивают одинаковое давление в обеих подушках на ней, поскольку компрессор и баллоны располагаются на одном контуре.
  2. Двухконтурные модификации также устанавливаются на одну ось, но по сути это две одноконтурных подвески, благодаря которым удаётся регулировать высоту передней и задней части автомобиля относительно друг друга. Основной недостаток заключается в крене машины, поскольку между двумя колёсами, которые идут по внешнему радиусу, наблюдается разница давления.
  3. Четырёхконтурные варианты считаются лучшими, поскольку для управления используются четыре отдельных клапана для каждого колеса, датчики давления и микрокомпьютер. Следовательно, проблема с креном в данном случае исключена, поскольку подушка устойчиво держит необходимое давление.

Преимущества и недостатки пневмоподвески

Благодаря положительным свойствам пневматической подвески наблюдается тенденция по её установке как на прицепные и грузовые транспортные средства, так и на легковые автомобили. Преимущества тюнинга авто пневмоподвеской представлены следующими возможностями:

  1. Управление высотой дорожного просвета. Это улучшает управляемость при любых дорожных условиях. Пружины при этом не нужно менять на более мягкие и длинные либо короткие и жёсткие.
  2. При большой загруженности можно исключить просадку, поскольку благодаря регулировке высоты и жёсткости можно добиться постоянного качества езды.
  3. Управляемость существенно улучшается, также пневмоподвеска компенсирует разницу между жёсткими и мягкими пружинами посредством регулировки давления.
  4. При езде на неровной дороге сглаживаются колебания кузова.
  5. Возможна установка пневмоподвески на любой автомобиль.

Преимущества существенные и их немало, однако, стоит знать и о недостатках:

  1. Плохая устойчивость к дорожным реагентам и морозам, которые существенно сокращают эксплуатационный срок подвески.
  2. Уровень ремонтопригодности стремится к нулю, поэтому выход из строя одного из элементов требует полной замены подвески.
  3. Стоимость по сравнению с традиционными амортизаторами намного выше.

Сборка пневмоподвески

Поскольку пневматическое устройство своими руками является только подвидом, установка возможна уже на существующую подвеску авто. Суть установки заключается в замене упругих элементов пневматическими баллонами, следовательно, провернуть такую схему модернизации можно на любой машине. Остаётся узнать, как сделать пневмоподвеску своими руками и как её установить.

Необходимые инструменты, материалы и оборудование

Оборудование в данном случае стандартное и каждый водитель им располагает, если периодически сталкивается с необходимостью ремонта:

  • герметик;
  • нож;
  • молоток;
  • металлическая щётка;
  • болгарка.

Пневмоподвеска своими руками стоит из следующих комплектующих:

  • комплект стоек, даже если установленные на данный момент надёжные;
  • ресивер (можно сделать его для пневмоподвески своими руками и не покупать);
  • подушки пневмоподвески;
  • компрессор;
  • несколько разных фитингов и ПВХ-трубок диаметром 6 и 8 мм;
  • электромагнитные клапаны в количестве двух пар;
  • подойдёт любой отделитель масла и влаги;
  • манометр;
  • блок управления.

Сборка передней подвески

Стоит отдельно рассмотреть технологию установки задней и передней подвески, поскольку в случае с последней схема более сложная.

  1. Сбейте колпачок со стойки и зачистите слой лакокрасочного покрытия с помощью УШМ.
  2. Запрессуйте переходник на стойку и добавьте под него проставочные кольца, чтобы повысить мягкость.
  3. Выберите фитинги или трубки небольшого диаметра и поднесите их к отверстиям для подачи воздуха в переходнике.
  4. Установите пневматическую подушку на стойку. Произвести расчёт высоты отбойника следует заранее, в противном случае пружинка может выйти из строя после первого же сильного удара на дороге.
  5. Воспользуйтесь герметик и медную пресс-шайбу для герметизации соединения.
  6. Зафиксируйте опорный подшипник на стойке так, чтобы шток не поворачивался внутри амортизатора при повороте рулевого колеса.
  7. В гнездо подушки подключите трубку для воздуха.
  8. Теперь можно устанавливать готовую конструкцию.

Сборка задней подвески

Поэтапная процедура сборки задней подвески выглядит следующим образом:

  1. Обрежьте немного пружинную чашку и удалите покрытие краски.
  2. До конца штока стойки необходимо нарезать резьбу под пневматику.
  3. С целью герметизации установите пресс-шайбу и далее надевайте пневмоподушку на шток.
  4. Для достижения особой плавности движения можно не устанавливать отбойник, что даст сильное опущение задней части авто.
  5. Запрессуйте пневматическую пружину до конца амортизатора.
  6. Выполните подводку воздуха.

Установка пневмоподвески на автомобиль

Перед тем, как установить пневмоподвеску своими руками, удалите стойки с автомобиля. Навыков новичка в данном случае будет достаточно – просто поднимите авто с помощью домкрата и следуйте поэтапному процессу:

  1. Используйте существующие отверстия для установки стойки или сделайте новые при необходимости.
  2. Снимите резинки и для обеспечения подачи воздуха протяните трубки, далее их необходимо зафиксировать по отношению к кузову с помощью хомутов.
  3. Закрепите ресивер на специальном кронштейне возле бензобака.
  4. Выведите по рулевым тягам трубки от подушек и заведите в моторный отсек. Сделайте разводку в две стороны – на клапан ресивера и клапан сброса.
  5. Соедините пневматику с тумблерами блока управления.

Проверка работоспособности

Обязательно проверьте работоспособность системы. После нагнетания давления до 8 атмосфер проверьте наличие утечек в системе на слух, шипение должно отсутствовать.

Далее установите давление в системе до 6 атмосфер для задних подвесок и до 8 для передних. Не спешите, когда будете нагнетать воздух, в противном случае существует вероятность перекачки системы компрессором.

На завершающем этапе отрегулируйте развал-схождение.

Управление подвеской

Блок управления с 8 кнопками отвечает за управление пневмоподвеской. Каждая кнопка отвечает за конкретную стойку или за амортизаторы в комплексе.

Для получения данных с каждой подушки обязательно установите контроллер в салон машины.

Ориентируясь на дорожную ситуацию, вы сможете сокращать или увеличивать давление воздуха в подушке для уменьшения или, соответственно, увеличения клиренса.

Соответствующая кнопка на контроллере позволит отключить пневмпоподвеску при необходимости. Показатели высоты просвета станут сразу же средними и подушки активируют работу стандартных пружинных амортизаторов.

Пневмоподвеска своими руками достаточно практична и стойки в условиях ежедневного использования при разных дорожных условиях. Ход машины будет мягким и плавным независимо от качества и типа дорожного покрытия.

Что касается установки, новичок вряд ли сможет сам справиться со всеми этапами предварительного изготовления пневмоподвески.

Даже если у вас есть соответствующие знания и опыт, лучше заручиться поддержкой напарника и отдавать предпочтение только надёжным комплектующим.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(2

Источник: https://motorsguide.ru/tuning/pnevmopodveska-svoimi-rukami

Пневмоподвески Ростар для грузовиков и автобусов КАМАЗ — журнал За рулем

По проекту «Каматейнер», в течение одного дня на одной и той же машине могут использоваться фургоны, цистерны, самосвальные кузовы, контейнеры и т. д. Надстройки в ожидании грузовика отдыхают на стойках.

Водитель, опустив подвеску, заезжает под нужный кузов, добавляет воздуха в пневмобаллоны, затем фиксирует надстройку и уезжает в рейс. Если грузовик работает в составе автопоезда, к нему подцепляется прицеп с такой же пневмоподвеской.

По проекту «Каматейнер», в течение одного дня на одной и той же машине могут использоваться фургоны, цистерны, самосвальные кузовы, контейнеры и т. д. Надстройки в ожидании грузовика отдыхают на стойках.

Водитель, опустив подвеску, заезжает под нужный кузов, добавляет воздуха в пневмобаллоны, затем фиксирует надстройку и уезжает в рейс. Если грузовик работает в составе автопоезда, к нему подцепляется прицеп с такой же пневмоподвеской.

Материалы по теме

Самая древняя подвеска любого колесного транспортного средства — рессорная. Самая современная — пневматическая.

Она же и самая комфортная благодаря прогрессивной характеристике упругости (поэтому пневмоподвеску внедрили в первую очередь на автобусах и легковых автомобилях высшего класса).

И даже хитрую гидропневматическую подвеску фирмы Citroen можно рассматривать как вариацию на эту же тему, хотя в ней нет воздушного компрессора.

Хорошо известное и не забытое

В СССР пневмоподвеску впервые применили на городских автобусах ЛиАЗ‑677 в конце 1960‑х годов. А первым отечественным серийным грузовиком с пневмоподвеской стал довольно редкий седельный тягач КАМАЗ‑5460, который поставили на конвейер в 2010 году. В какой-то степени его можно считать носителем агрегатов для перспективного грузовика КАМАЗ‑5490.

В передней подвеске в качестве направляющего элемента применены не реактивные штанги, а однолистовые параболические рессоры. Так проще и дешевле. В случае повреждения пневмоподушки часть нагрузки возьмет на себя этот лист. Груженому автомобилю при внезапном разрыве это поможет удержаться на дороге, а пустой сможет потихоньку доехать до места ремонта.

В передней подвеске в качестве направляющего элемента применены не реактивные штанги, а однолистовые параболические рессоры. Так проще и дешевле. В случае повреждения пневмоподушки часть нагрузки возьмет на себя этот лист. Груженому автомобилю при внезапном разрыве это поможет удержаться на дороге, а пустой сможет потихоньку доехать до места ремонта.

Читайте также:  Экскаватор терекс (terex): погрузчик, 970, отзывы владельцев, rm tlb 825, цена, 860

Общеизвестно, что пневмоподвеска ведущего моста нужна седельному тягачу для подныривания под полуприцеп при сцепке и расцепке, а также для повышения плавности хода. Снаряженная масса автомобиля снижается на 200–300 кг, подвеска легче переносит небольшой перегруз, заменить поврежденную пневмоподушку можно даже на обочине.

Но грузовики с передней пневмоподвеской в России — редкость. Между тем существует модификация автомобиля КАМАЗ‑65117 6×4, у которой все три оси — на «воздухе».

Машина разрабатывалась для проекта «Каматейнер» — это длиннобазное шасси, на которое устанавливаются различные быстросъемные надстройки.

Такая схема должна была обеспечить увеличение рентабельности перевозок в два-три раза, но у перевозчиков интереса не вызвала и потому забуксовала.

Эта подвеска не имеет ничего общего с балансиром типа КАМАЗ‑5320. Здесь нет ни оси балансира, ни башмаков (ступиц). Оси держат кованые продольные балки, схожие с полурессорами, а также реактивные штанги с сайлент-блоками. На каждую ось приходится по два пневмобаллона. На все оси грузовика КАМАЗ‑65117 ставят амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости.

Эта подвеска не имеет ничего общего с балансиром типа КАМАЗ‑5320. Здесь нет ни оси балансира, ни башмаков (ступиц). Оси держат кованые продольные балки, схожие с полурессорами, а также реактивные штанги с сайлент-блоками. На каждую ось приходится по два пневмобаллона. На все оси грузовика КАМАЗ‑65117 ставят амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости.

Материалы по теме

Наработки челнинской компании «Ростар», спроектировавшей эту пневмоподвеску, весьма интересны. Например, хороший потенциал имеет балансирная пневмоподвеска ведущих мостов для грузовиков 6×4, с учетом ограничений осевой нагрузки. На основе такого балансира легко создать и версию магистрального грузовика 6×2, в том числе с передней пневмоподвеской.

Надежная, комфортная пневмоподвеска по кругу пригодится и для седельного тягача 4×2. Такие инновации придутся впору грузовикам семейства КАМАЗ‑5490 — тем, что с кабиной Mercedes-Benz Axor.

Подвеска «Ростар» может быть интересна для создания полноприводных трехосных вахтовок 6×6, которые известны своей выматывающей тряскостью на бездорожье.

Причем для переднего ведущего моста можно оставить и рессоры.

Полная независимость

У автобусной версии независимой подвески нет балки — рычаги крепятся непосредственно к кузову. Пневмобаллоны смонтированы на поворотных кулаках и тоже упираются в ферму кузова. Так располагать упругие элементы подвески позволяют большие арки колес автобуса. Для грузовика разрабатывается другая схема.

У автобусной версии независимой подвески нет балки — рычаги крепятся непосредственно к кузову. Пневмобаллоны смонтированы на поворотных кулаках и тоже упираются в ферму кузова. Так располагать упругие элементы подвески позволяют большие арки колес автобуса. Для грузовика разрабатывается другая схема.

Материалы по теме

Сейчас специалисты компании «Ростар» и инженеры камазовского научно-технического центра трудятся над созданием независимой передней подвески для грузовиков и автобусов. Разрабатывают два варианта.

Во‑первых, это шкворневая подвеска на двойных поперечных рычагах, с пневмоподушкой, расположенной на кронштейне в верхней части поворотного кулака. Такую начинают устанавливать на автобусы НефАЗ‑52974 и КАвЗ‑5297.

Есть два исполнения, различающиеся по осевой нагрузке: достаточно универсальная подвеска — на 5,5 тонны, а также очень перспективная для туристических автобусов и как компонент подвески магистральных грузовиков — на 8,2 тонны.

В 2017 году планируется поставить на нефтекамский и курганский заводы около полутора сотен передних мостов с независимой пневмоподвеской.

Второй тип разрезных осей с пневматикой находится в процессе доводки конструкции.

Эта ось тоже сделана по двухрычажной схеме, но здесь применены шаровые опоры (в автобусных независимых подвесках ZF и подвеске грузовика Volvo FH используются шкворни).

Новая подвеска не копирует уже существующие: разрабатывается своя, оригинальная конструкция, с учетом российских условий эксплуатации. А это, как показывает опыт, у нас всегда получается лучше.

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/905536-opirayas-na-vozdukh/

Как сделать и установить пневмоподвеску своими руками

Это устройство в автомобилестроении используют уже около 60 лет. Изначально его устанавливали только на грузовики и полуприцепы.

Но прогресс не стоит на месте, так что пневмоподвеску теперь ставят и на легковые автомобили. Правда, не на все.

А как быть тому, кто хочет ездить с комфортом, но денег на машину бизнес-класса ещё не накопил? Ответ прост: поставить пневмоподвеску самостоятельно. О том, как это сделать, мы и поговорим сегодня.

Что такое пневмоподвеска

Схема автоматической четырёхконтурной пневматической подвески

Если коротко, пневмоподвеска — это устройство, в котором отсутствуют пружинные амортизаторы. Параметры этого устройства водитель может регулировать по своему усмотрению, причём делать это можно прямо на ходу.

При установке пневмоподвески штатные пружины, рессоры и торсионы заменяются армированными резиновыми пневматическими подушками.

Упругим элементом в пневмоподушках является воздух, нагнетаемый специальной системой, в которую входят следующие части:

  1. Компрессор.
  2. Распределительная система клапанов.
  3. Управляющий блок.
  4. Ресивер.

По способу управления пневмоподвески бывают ручными и автоматическими.

  • в подвесках с ручным управлением автовладелец самостоятельно устанавливает величину дорожного просвета (обычно такие устройства дополняются пневматическими амортизационными стойками, так что водитель может вручную устанавливать не только клиренс, но и жёсткость подвески);
  • в автоматической подвеске электронный блок управления сам выберет величину дорожного просвета, опираясь на такие параметры, как скорость, масса, боковой крен кузова и т. д. Если адаптивность автоматической системы очень высокая, то в определённых условиях она способна серьёзно понизить центр тяжести машины и многократно улучшить управляемость, особенно на поворотах;

По конструкции пневмоподвески подразделяются на:

  • одноконтурные. В них пневмоподушки с одинаковым давлением устанавливаются на одну из осей;
  • двухконтурные. Здесь подушки тоже устанавливаются на одну ось, однако давление в них может быть разным;
  • четырёхконтурные. Они считаются самыми лучшими (и самыми дорогими), поскольку в этих подвесках используются микрокомпьютеры, датчики давления и система из четырёх отдельных клапанов, по одному на каждое колесо;

Самое популярное место для установки ресивера и компрессора в легковом автомобиле — багажник, а точнее, ниша запасного колеса. Разумеется, запаску придётся либо переместить в другое место, либо убрать совсем, компенсируя её отсутствие шинным герметиком.

Компрессор и ресивер пневмоподвески, установленные в багажнике машины

А стоит ли устанавливать пневмоподвеску?

Если коротко: да.

Теперь разберёмся подробнее.

От чего зависит комфортная езда без тряски и сильного раскачивания машины? Тут важны две параметра: масса машины и жёсткость пружин амортизаторов. Если машина лёгкая, а пружины жёсткие — тряска водителю обеспечена.

Если машина тяжёлая, а пружины мягкие — обеспечена качка, как в море.

Эта проблема усугубляется ещё и тем, что привести в соответствие жёсткость пружин и массу машины невозможно в принципе, поскольку масса постоянно меняется, ведь в машине бывает разное число пассажиров, она может перевозить дополнительный груз и т. д.

Изменить жёсткость пружинных амортизаторов тоже нельзя. И более того, она со временем падает (из-за усталости металла), а вместе с жёсткостью уменьшается и дорожный просвет автомобиля.

Для регулирования жёсткости амортизаторов и была создана пневмоподвеска, элементы которой умеют подстраиваться под постоянно меняющиеся параметры автомобиля, обеспечивая водителю комфортную езду в любых условиях. Вот её достоинства:

  • клиренс машины и жёсткость её стоек регулируются автоматически;
  • машина становится устойчивее к перегрузкам: в случае большой загруженности жёсткость стоек поднимается до максимума, что позволяет избежать повреждений других деталей подвески;
  • улучшение управляемости: вождение становится более плавным, крен автомобиля на виражах минимален;
  • при использовании четырёхконтурной автоматической подвески продольный крен машины также стремится к минимуму, что делает езду ещё комфортнее;

Минусы у этого устройства тоже имеются:

  • пневматические амортизаторы не подлежат ремонту. В случае выхода из строя их можно только заменить;
  • резина пневмоподушек чувствительна к холоду и загрязнениям (подробнее об этом будет рассказано ниже);

Здесь же следует упомянуть и о гидравлических подвесках. Они выполняют ту же функцию, что и пневматические, однако их упругий элемент — специальная жидкость.

А главным отличием гидроподвесок является их повышенная надёжность (и очень высокая цена, которая вряд ли будет по карману рядовому автолюбителю). Для примера: ресурс пневмоподвески составляет в среднем 200 тыс.

км, тогда как гидроподвеска легко может пройти до 400 тыс. км.

Из всего вышесказанного следует простой вывод: пневмоподвеска — это хорошая альтернатива как стоковым пружинам, так и гидравлике с её заоблачной ценой.

Процесс установки пневматической подвески

Перед началом установки пневмоподвески следует определить, что нам понадобится для работы.

Инструменты и материалы

  1. Четырёхконтурная пневматическая подвеска Air-Lift в комплекте с ресивером, компрессором и блоком управления.

    Комплект пневмоподвески Air-Lift

  2. Набор торцовых головок.
  3. Набор рожковых ключей.
  4. Плоская отвёртка.
  5. Плоскогубцы.
  6. Домкрат.
  • багажник автомобиля открывается, из ниши извлекается запасное колесо;Запасное колесо извлекается из ниши
  • на боковых стенках багажника находятся пластиковые заглушки, удерживающие коврик. Они поддеваются плоской отвёрткой и извлекаются;Заглушки бокового коврика багажника удаляются отвёрткой
  • после этого снимается сам коврик. Открывается доступ к гайкам стоек и к отверстиям, которые потребуются для прокладки проводки;Боковой коврик багажника снимается
  • компрессор подключается к блоку управления и ресиверу так, как это указано в инструкции. После этого собранная конструкция устанавливается в нишу запасного колеса;Оборудование пневмоподвески смонтировано и установлено в нишу запаски
  • далее к ресиверу и компрессору подключается проводка. Подключение осуществляется в строгом соответствии с указаниями на этикетках проводов;Провода к оборудованию подвески подключаются в соответствии с инструкцией
  • подключённые провода собираются в один жгут, который выводится в пассажирский салон через отверстие, находящееся под одним из задних сидений;Вывод проводки подвески находится под задним сиденьем
  • далее жгут прокладывается вдоль одной из стенок салона, под ковриками и выводится в моторный отсек;Проводка пневмоподвески выводится в моторный отсек машины
  • там провода подключаются к аккумулятору, массе и к блоку предохранителей так, как это указано в инструкции по эксплуатации управляющего блока пневмоподвески;Проводка пневмоподвески подключается к блоку предохранителей
  • теперь одно из задних колёс поддомкрачивается, после чего с помощью рожкового ключа на 22 откручивается 4 нижних крепёжных гайки на задней стойке;Для снятия стойки сначала необходимо открутить крепёжные гайки
  • с помощью торцовой головки на 24 через отверстие в багажнике откручивается верхняя крепёжная гайка задней стойки;Верхняя гайка стойки откручивается через отверстие в багажнике
  • после откручивания верхней гайки стойка извлекается. Аналогичная операция проводится и со второй задней стойкой. На место снятых стоек устанавливаются пневматические стойки из комплекта пневмоподвески;
  • для снятия передних стоек на каждой из них рожковым ключом на 22 откручивается по 4 крепёжных гайки;На передней стойке откручиваются 4 гайки
  • далее отсоединяются и снимаются шланги тормозной системы, вручную отключается штекер датчика АБС (если таковой в машине имеется);
  • передние стойки извлекаются, на их место устанавливаются стойки из комплекта и надёжно прикручиваются;Передняя пневматическая стойка, установленная вместо штатного амортизатора
  • пневматические линии подключаются к компрессору, ресиверу и управляющему блоку в соответствии с инструкцией, после чего шланги выводятся через отверстие в багажнике;
  • получившаяся воздушная магистраль выводится в моторный отсек и подключается;Воздушные шланги, выведенные в моторный отсек машины

Управление пневмоподвеской

Контроллер пневмоподвески, установленный в салоне машины

Любая качественная пневмоподвеска снабжается контроллером, который устанавливается в салоне. На его дисплее водитель может видеть как давление как в пневмоподушках, так и в ресивере. Единицы измерения давления автовладелец может выбрать по своему усмотрению.

Блоки управления качественных четырёхконтурных подвесок позволяют водителям выбирать из нескольких предустановленных режимов с определённым клиренсом (в частности, у пневмоподвески Air-Lift, о которой речь шла выше, таких режимов 8).

Выбрать необходимый режим водитель может буквально одним щелчком кнопки.

Более того, со временем водителю вообще не потребуется щёлкать кнопками, так как система постепенно «изучит» машину, «привыкнет» к условиям её эксплуатации, к стилю вождения автовладельца и будет сама держать оптимальное давление в пневмоподушках.

Отключение пневмоподвески производится с того же контроллера. При отключении система устанавливает среднюю величину дорожного просвета, после чего пневмоподушки начинают работать как обычные пружинные амортизаторы.

Рекомендации по эксплуатации пневматической подвески

Пневматические амортизаторы — главное достоинство пневмоподвесок. Но они же являются их слабым местом. Особенно отчётливо этот момент проявляется тогда, когда машина эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным.

У пневмоамортизаторов есть 2 врага: песок и холод.

  • если планируется эксплуатировать машину там, где много песка и грязи, то требования к материалу пневмоподушек значительно повышаются, поскольку попавшая на них грязь неизбежно начнёт работать как абразивный материал, значительно сокращая срок службы подушек. Рекомендация проста: ставить только качественные системы от проверенных производителей. Самоделки в такой ситуации использовать нельзя;Пневматический амортизатор, износившийся из-за песка и грязи
  • низкие температуры (- 35°С и ниже), являющиеся обычным делом для нашей страны, тоже серьёзно вредят подвескам: резина пневмоподушек, подвергающаяся деформации на таком морозе, постепенно начинает трескаться. В результате один или несколько амортизаторов могут выйти из строя прямо на ходу, что ведёт к потере управления и может стать причиной ДТП. Рекомендация: в сильный мороз по возможности снизить клиренс до минимума. Это уменьшит свободный ход амортизаторов, а следовательно, снизит степень их деформации при низкой температуре и продлит срок службы резины;

Самостоятельная установка пневмоподвески — задача для продвинутых автомобилистов, которые точно знают, что делают. Новичку, севшему за руль только вчера, такая задача явно не под силу. Но и бывалые автолюбители тоже допускают ошибки.

Самая распространённая — самоделки, созданные на подушках, заказанных через интернет из Китая. Качество резины в таких «изделиях», как правило, оставляет желать лучшего.

А о том, к чему могут привести проблемы с управлением, уже написано выше.

Источник: https://carnovato.ru/ustanovka-pnevmopodveski-svoimi-rukami/

Пневмоподвеска своими руками

Отдавая дань моде, пневмоподвеска становится одной из атрибутик автомобиля.  Становится все более развито направление stance, при котором не владея пневмоподвеской, а допустим винтовой подвеской, использование автомобиля в повседневном режиме становится более затрудненное и дискомфортное.

Читайте также:  Пожарный зил: ац-40(131), 130, ттх, сколько весит автомобиль, технические характеристики, цены

Пневмоподвеску устанавливают не только ценители новых тюнинг направлений, так же она может быть очень полезной и в повседневной жизни обычного среднестатистического водителя.

Давай те же рассмотрим основные плюсы пневмоподвески:

  1. Возможность регулировать дорожный просвет (вы можете улучшить проходимость вашего автомобиля не смотря на его более низкий класс)
  2. Управляемость и крены(стоит отметить, что несмотря на плавность хода в отличии от пружин, вы можете в считанные секунды изменить поведение своего автомобиля, путем регулирования давления)
  3. Просадка при загруженности(вы можете отрегулировать высоту автомобиля не смотря на его загруженность)

К плюсам можно отнеси еще множество факторов удовлетворяющих запросы автовладельца.

К основным минусам  можно отнести:

  1. Затраты на первичную установку(так как ваш автомобиль, ранее не был укомплектован данной функцией, необходимо будет затратиться на приобретение всех агрегатов)
  2. Срок службы пневмоподвески из-за внешних факторов(морозы, реагенты и т.д) значительно меньше чем у пружин.

Основные типы пневмоподвески:

  1. Двухконтурная — возможность регулировать отдельно высоту передней и задней части автомобиля.
  2. Четырехконтурная — управление каждой пневмоподушкой отдельно, при этом они связаны друг с другом посредством электронного контроллера для динамического и статического управления(является более дорогим вариантом).

Что касаемо пневмоподушек, их тоже существует несколько типов:

  1. Более дорогим вариантом является подушки типа «бублик» так как наиболее устойчивы к нагрузкам, и обеспечивают лучшую управляемость(ход подвески более жесткий)

    Самые распространенные состоят из двух и трех звеньев. Три звена соответственно имеют более длинный ход, что позволит выше поднимать автомобиль.

  2. Тип «рукава» — наиболее дешевый вариант, ход подвески более мягкий, менее устойчивы к нагрузкам и окружающей среде.

Комплектующие пневмоподвески

  1. Пневмоподушки(бублики либо рукава)
  2. Ресивер(оптимальным является 12 литров)
  3. Компрессор(исходя из множества отзывов на сегодняшний день оптимальным считается модель Berkut r20)
  4. Пульт  управления — устройство с помощью которого вы сможете поднимать и занижать клиренс автомобиля, проще говоря это головное устройство которое отвечает за функции распределения сигналов на клапана. На сегодняшний день имеется множество выборов готовых пультов как под двух так и под четырехконтурную подвеску, с различными функциями от самых простых до более сложных беспроводных
  5. Блок клапанов — отвечает за подачу и сброс давления в системе. Можно изготовить своими руками либо купить уже готовый комплект.
  6. Манометры — необходимы для регулирования давления в системе. Бывают однострелочные и двустрелочные, также бывают электронные.
  7. Влагоотделитель — необходим для того, что бы несобералась дополнительная влага в системе.
  8. Реле давления
  9. Соединители и фитинги
  10. Обратный клапан
  11. Соединительные трубки +Армированный шланг(для компрессора)— бывают 6, 8 и 10 мм.
    Чем больше диаметр трубка, тем быстрее производится накачка подушек. Оптимальным является трубки 0,8мм.

Изготовление пневмостоек

Перед изготовлением пневмостоек, необходимо определится с выбором подушек, исходя из веса транспортного средства и диаметра пружин.

Так же нужно учитывать расположение пружины(отдельно от амортизатора, либо амортизатор в пружины).

Для легкового автомобиля самыми распространенными и универсальными считаются пневмоподушки Rubena 114х2, 114х3, 130х2 и 130х3.

Для более тяжелых транспортных средств подходят модель Dunlop 152х2, 152х3 и Rubena 170х2, 170х3.

Для изготовления пневмостоек нам понадобится выточенные флянцы и брекеты, под крепление пневмоподушки.

Флянец под сварку(для стойки,амортизатора).

В продаже на сайтах имеются уже готовые флянцы под диаметр пневмоподушки, а так же готовые полукомплекты. Флянцы под диаметр вашей подушки и стойки  можно заказать у токоря.

Брекет может быть глухого типа(фото №1)(если амортизатор находится отдельно от пневмоподушки), или с отверстием по центру(фото №2) для хвостовика амортизатора(если амортизатор находится в нутри подушки).

фото №1

фото №2

Со стойки срезается площадка под пружину и наваривается флянец под крепление подушки.
На подушку надевается брекет.

И затягивается к привареному флянцу на стойку, с помощью болтов. С верху на подушку так же надевается брекет и притягивается болтами к флянцу, с верху на шток надевается резиновый уплотнитель.
Готовая пневмостойка.

Источник: https://avtosovet.info/pnevmopodveska-svoimi-rukami/

Как сделать и установить пневмоподвеску своими руками

О подвесках можно спорить до бесконечности. Кто-то высказывается за современную «пневматику», а кто-то — за пружинную «классику». Однако все автолюбители сходятся на том, что пневмоподвеска действительно придаёт машине дополнительную устойчивость и проходимость. Некоторые из них при желании и наличии базовых навыков могут сделать и установить её на авто своими руками.

Что такое пневмоподвеска

Пневматической подвеской называют подвеску такого типа, которая может регулировать клиренс автомобиля. При этом регулировка производится либо в автоматическом режиме, либо принудительно, однако приложения физической силы водителя не требуется.

Изначально пневмоподвески использовались только для оснащения грузовых транспортных средств, чтобы придать им дополнительную устойчивость и повысить величину дорожного просвета.

Однако в последнее время подвески этого типа стали устанавливаться на легковые авто.

Амортизаторы приобретают более солидные размеры и вес

Конструктивно пневмоподвеска отличается от обычной пружинной тем, что в её составе имеются сразу несколько вспомогательных элементов:

  • компрессор для нагнетания воздуха;
  • ресивер, в котором находится сжатый воздух;
  • системы для распределения воздушных потоков.

Действие пневматической подвески в автомобиле организовано следующим образом: сначала компрессор нагнетает необходимое количество воздуха в ресивер. После этого воздух под определённым давлением выводится из ресивера через клапаны. Количество воздуха и степень его сжатости, а также диаметр клапанов для каждой модели автомобиля подбираются индивидуально.

Четыре стойки, компрессор, ресивер и контроллер

Главное достоинство пневмоподвески в том, что она делает машину более устойчивой как во время движения по неровной дороге, так и при скоростном преодолении поворотов.

К тому же водитель может настроить любую высоту и жёсткость подвески, то есть обеспечить более плавный ход по любым покрытиям.

Помимо этого, использование пневматической подвески позволяет ощутить и другие преимущества такого оснащения:

  • оптимизация управления транспортным средством;
  • доступность самостоятельной регулировки работы подвески в зависимости от дорожных условий и привычек водителя;
  • персонализация автомобиля — можно поднять кузов на максимальную высоту или опустить его ниже рекомендуемого производителем уровня;
  • практичность — даже в морозы эксплуатационные характеристики пневмоподвески сохраняются на обычном уровне.

На сегодняшний день стоимость автомобилей с пневматическими подвесками выше, чем авто, которые оснащены пружинными модификациями. Однако надёжность в использовании и ряд преимуществ говорят в пользу современных пневмоподвесок.

Имеет ли смысл менять пружинную подвеску на пневматическую

Имеющаяся статистика говорит о том, что большинство владельцев бюджетных транспортных средств недовольны управляемостью и стойкостью машин на поворотах. Замена обычной пружинной подвески на пневматическую способна сразу же изменить рядовые показатели движения:

  • создать нужный клиренс;
  • увеличить плавность хода засчёт повышения чувствительности;
  • сделать поездки на авто более комфортными;
  • устранить просадку кузова даже при максимальной загрузке.

Однако перед тем как менять обычную подвеску, например, на ВАЗе, рекомендуется просчитать и все недостатки такой замены:

  • высокая стоимость пневматических подвесок в сборе;
  • если выйдет из строя любой из элементов подвески (например, клапан, компрессор или ресивер), придётся менять всю систему — замена по запчастям будет невозможна;
  • в отличие от пружинной, пневматическая подвеска хуже реагирует на смену температурных режимов и реакцию с дорожными химическими веществами.

Особенности использования гидро, пневмо- и обычной подвески

Не стоит забывать, что современные автомобили могут быть оснащены и гидравлической подвеской, которая работает благодаря специальной жидкости. Гидроподвеска считается более надёжной, чем пневматическая, так как предоставляет ресурс до 400 тысяч километров пробега. Однако гидравлические элементы чувствительны к уровню смазки и в случае высыхания выходят из строя.

Обычная пружинная подвеска обладает минимальной стоимостью и легко поддаётся ремонту или замене.

Когда как гидро- и пневмоподвески стоят дорого и в случае повреждений какого-либо элемента сразу весь узел теряет работоспособность.

Однако при сравнении гидравлической и пневматической подвесок большинство водителей выбирает «пневматику» благодаря её большей доступности и более широкому диапазону настроек.

Как сделать пневматическую подвеску своими руками и установить

Залог успешности этого предприятия в правильном выборе материалов и подготовке инструментов. Так, для работы потребуется стандартное оборудование, которое есть практически у каждого водителя:

  • УШМ (болгарка);
  • металлическая щётка;
  • молоток;
  • нож;
  • герметик.

Выбор материалов потребует от мастера особенной изобретательности, так как иногда вместо дорогостоящих рекомендуемых изделий можно использовать доступные элементы. Для самостоятельного изготовления пневмоподвески нужно будет купить:

  • стойки в комплекте (независимо от надёжности имеющихся стоек нужно будет приобрести новую пару);
  • подушки пневмоподвески (самый бюджетный вариант — от авто «Скания» IV поколения);
  • ресивер (можно существенно сэкономить на покупке этого элемента, если есть газовый баллон от ВАЗ 2109. Баллон уже содержит клапанный механизм на «обратку» и имеет стойкость к высокому давлению воздуха);
  • две пары электромагнитных клапанов (оптимальный вариант — клапана с возможностью давления до 25 атмосфер);
  • несколько различных трубок ПВХ и фитингов для их соединения. Важно подобрать трубки с диаметром 6 мм и 8 мм — они монтируются в разных частях системы;
  • компрессор — один из главных элементов пневматической системы, к его выбору следует отнестись максимально ответственно: лучше не экономить на качестве;
  • блок управления — подойдёт любой самый простой блок, главное, чтобы он был оснащён тремя тумблерами;
  • манометр — рекомендуется купить сразу два устройства (одно монтируется между компрессором и ресивером, другое — в салоне по желанию водителя);
  • отделитель влаги и масла — любой.

Подготовив весь необходимый материал и инструмент, можно приступать к сборке пневматической подвески.

Процедура изготовления

Передние стойки с пневматикой изготавливаются по более сложной схеме, чем задние. Поэтому приведём две технологии.

Сборка передних стоек

  1. Со стойки сбить колпачок и зачистить болгаркой слой краски.

  2. На стойку запрессовать переходник, для обеспечения максимальной мягкости можно добавить под него проставочные кольца.

  3. К отверстиям для подачи воздуха в переходнике можно подвести фитинги или трубки с небольшим диаметром.

  4. На стойку устанавливается пневматическая подушка. Необходимо заранее рассчитать высоту отбойника, иначе при сильном ударе на дороге пружинка можно выйти из строя.

  5. Чтобы загерметизировать соединение используется медная пресс-шайба и герметик.

  6. Далее на стойку крепится опорный подшипник. Зафиксировать его нужно таким образом, чтобы при повороте рулевого колеса шток не поворачивался внутри амортизатора.

  7. Трубка для воздуха подключается в гнездо подушки.

  8. Пневматическая передняя стойка готова к установке на машину. По такому же принципе изготавливается и вторая стойка.

Сборка задних стоек

  1. Немного обрезать пружинную чашку и зачистить её от краски.

  2. Нарезать резьбу под пневматику до конца штока стойки.

  3. Перед тем как надеть на шток пневмоподушку, устанавливаем пресс-шайбу для герметизации.

  4. Отбойник можно не устанавливать, в этом случае задняя часть машины будет опущена очень низко и при этом создавать уникальную плавность движения.

  5. Пневмопружина должна быть запрессована на амортизатор до конца.

  6. После этого можно делать подводку воздуха.

Видео: как собрать заднюю пару амортизаторов с пневмоподушками

Порядок установки

Чтобы установить новые подвески, нужно будет для начала демонтировать с автомобиля стойки. С этой процедурой может справиться даже начинающий водитель — достаточно поддомкратить машину. После чего работы необходимо будет вести по следующему порядку:

  1. Установить стойку в уже существующее отверстие (допускается вариант создания новых отверстий).

  2. Снять резинки и протянуть трубки для воздухоподачи. Закрепить трубки хомутами к кузову машины.

  3. Баллон (ресивер) крепится на специальный кронштейн, который находится рядом с бензобаком.

  4. Трубки от подушек выводятся по рулевым тягам. Их нужно будет завести в моторный отсек и сделать разводку на клапан сброса и клапан, который установлен на ресивере.

  5. Далее пневматика соединяется с тумблерами блока управления.

  6. После чего монтаж считается завершённым.

Видео: установка

Как проверить

Сразу же после установки самодельной пневматики на амортизаторы машины нужно будет убедиться в работоспособности системы. Для этого нагнетается давление до 8 атмосфер. На слух следует убедиться, что в системе нет утечек (не слышно характерного шипения воздуха).

После чего необходимо установить давление в системе для передних подушек 8 атмосфер, для задних — 6. Первый раз лучше не торопиться с нагнетением воздуха, так как компрессор может перекачать систему.

Далее рекомендуется отрегулировать сход-развал автомобиля.

Управление пневматической подвеской

За управление пневматической подвеской отвечает блок управления. Обычно на нём до 8 кнопок, каждая из которых позволяет регулировать как одну определённую стойку, так и все амортизаторы в комплексе.

Для этого в салон автомобиля устанавливается контроллер, который передаёт водителю показатели с каждой подушки.

В зависимости от дорожной ситуации водитель может как увеличить давление воздуха в подушке, так и сократить, при этом клиренс транспортного средства будет увеличен или уменьшен.

Удобная индикация показывает давление в каждой подушке

Для того чтобы отключить работу пневмоподвески, достаточно нажать на соответствующую кнопку на контроллере. Сразу же после выключения система установит средние показатели клиренса, а подушки начнут работать как обычные амортизаторы на пружинах.

Рекомендации по эксплуатации

Для ежедневной эксплуатации в самых разных условиях пневматические подвески показывают удивительную стойкость и практичность. Независимо от характеристик дорожного покрытия водитель чувствует плавность и мягкость хода машины.

Однако у пневмоамортизаторов есть два слабых места — это низкие температуры и песок. Поэтому, если приходится эксплуатировать машину в сильный мороз (-35 градусов), рекомендуется сократить дорожный просвет до минимума.

Эта мера сможет защитить резиновые элементы от разрывов и обеспечит стабильность хода. В условиях бездорожья, где автомобиль подвергается налипанию грязи и песка, подушки могут быстро выйти из строя.

Предотвратить неисправности можно только одним способом: использовать для оснащения машины качественные пневмосистемы.

Таким образом, чтобы собрать пневмоподвеску и установить её на автомобиль, требуется не только много времени и сил, но и обладание минимальным опытом. Новичку навряд ли будет под силу самостоятельное изготовление пневматики. Однако даже при наличии опыта и специальных знаний лучше не пренебрегать советами бывалых автолюбителей и использовать только дорогие и надёжные комплектующие.

Источник: http://autoclub.su/kak-sdelat-pnevmopodvesku-svoimi-rukami/

Подвеска

ПОДВЕСКА

На автобусных среднепольных шасси КАМАЗ-5297 и полунизкопольных КАМАЗ-5297-90 установлена зависимая пневматическая подвеска с телескопическими амортизаторами, пневматическими элементами и регуляторами положения кузова.

Рисунок 102 — Установка передней подвески шасси КАМАЗ-5297-90: 1, 8 — кронштейны крепления реактивных штанг; 2 — пневмоэлемент; 3 — упор пневмоэлемента; 4 — каркас основания шасси; 5 — амортизатор; 6 — штанга стабилизатора; 7 — рычаг поворотного кулака. Размер А = (244±5) мм — полная высота пневмоэлемента в статическом положении

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА полунизконольных шасси КАМАЗ-5297-90 (см.

рисунки 102 и 108 — Передняя подвеска и Установка передней оси КАМАЗ-5297-90) — на двух пневматических элементах, установленных на рычагах передней оси фирмы “ZF» двух гидравлических телескопических амортизаторах; с верхними и нижними реактивными штангами с резинометаллическими шарнирами; с одним регулятором положения кузова и со стабилизатором поперечной устойчивости

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА среднепольных шасси КАМАЗ-5297 (см. рисунок 103) — на двух пневматических элементах 9; с одним регулятором положения кузова и двух амортизаторах 12; с А-образным рычагом, который спереди крепится к каркасу основания рамы с помощью резинометаллического шарнира 3, а сзади — поперечной штангой 15 с резинометаллическими шарнирами.

Рисунок 103 — Передняя подвеска шасси КАМАЗ-5297: 1 — нижняя пластина; 2 — нижняя втулка; 3 — центральный шарнир; 4 — рама пневмоэлементов; 5 — верх основания кузова; 6 — стремянка; 7 — гайка стремянки; 8 — накладка; 9 — пневмоэлемент; 10 — шайба; 11 — подушка; 12 — амортизатор; 13 — штифт; 14 — колесо; 15 — штанга; 16 — балка передней оси;Б = (280-300) мм — высота пневмоэлемента

Для фиксации кузова автобуса от поперечного смещения относительно балки передней оси предусмотрена реактивная штанга 15, шарниры которой с одной стороны соединены с основанием кузова, а с другой — с поперечной балкой рамы передней подвески.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА среднепольных шасси КАМАЗ-5297 и полунизкопольных КАМАЗ-5297-90 (см. рисунок 104) — на четырех пневматических элементах 11, четырех амортизаторах бис двумя регуляторами положения кузова.

Четыре реактивных штанги задней подвески служат для соединения неподрессорен-ной части автобуса с кузовом. Задний мост крепится снизу двумя продольными реактивными штангами 1, сверху — двумя наклонными реактивными штангами 2 с резинометаллическими шарнирами.

Рисунок 104-Задняя подвеска шасси КАМАЗ-5297 и КАМАЗ-5297-90: 1 — нижняя штанга 2 — накладка; 3 — верхняя штанга; 4 — задним мост; 5 — колесо; 6 — подушка; 7 — амортизатор; 8 — рама пневмоэлементов; 9 — стремянка; 10 — штифт; 11 — пневмоэлемент;

Б = (265 — 285) мм — высота пневмоэлемента

ПНЕВМОЭЛЕМЕНТЫ предназначены для подрессоривания кузова автобуса. В верхней опоре пневмоэлемента имеется штуцер для подвода воздуха от регулятора положения кузова. Нижней опорой пневмоэлементы крепятся к раме подвески с помощью болтов. Для гашения жесткого удара при ходе сжатия на нижней полке лонжерона имеется резиновый буфер-упор.

АМОРТИЗАТОРЫ служат для гашения колебаний, возникающих при движении автобуса по неровной дороге. Амортизаторы верхними проушинами прикреплены к кронштейнам на каркасе основания шасси, а нижними — к кронштейнам на раме пневмоэлементов (см. рисунки 102, 103 и 104 — Передние и задняя подвески).

РЕГУЛЯТОРЫ ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА (см. рисунок 105) служат для автоматического поддержания заданного уровня пола автобуса над дорогой независимо от загрузки автобуса. Они обеспечивают постоянную высоту пневмоэлемента и, следовательно, постоянную частоту собственных колебаний подвески и постоянное расстояние от кузова автобуса до дороги при различных нагрузках.

Регулятор прикреплен к каркасу основания шасси, а его рычаг через тягу соединен с рамой подвески.

В корпусе регулятора имеются два отверстия для выхода воздуха к пневмоэлементам, а в нижней крышке с отверстиями для выхода воздуха в атмосферу имеется фильтр для защиты от попадания грязи внутрь регулятора.

Примечание — при повороте рычага привода вместе с валом привода па 180° работоспособность регулятора не нарушается.

Рисунок 105 — Регулятор положения кузова с тягами: 1 — регулятор положения кузова; 2 — трубка подвода воздуха; 3 — трубки отвода воздуха; 4 — тяга; 5 — кронштейн; 6 — резиновая втулка

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание. Техническое обслуживание и ремонт передней подвески полунизкопольных шасси КАМАЗ-5297-90 — см раздел «Передняя ось шасси КАМАЗ-5297-90».

При ТО-10000:

— проверить герметичность пневматической подвески на слух при номинальном давлении воздуха в пневмосистеме.

Проверка герметичности в салоне и кабине автобуса производится с целью обнаружения возможного «шипения» воздуха при срабатывании регулятора положения кузова.

Особое внимание обратить на отсутствие утечки воздуха через атмосферный выход регуляторов положения кузова и на отсутствие вредных контактов пневмоэлементов с деталями подвески;

— проверить работу регуляторов положения кузова;

— проверить состояние реактивных штанг, хомутов головок шарниров регулируемых штанг, пневмоэлементов и амортизаторов (внешним осмотром) передней и задней подвески.

Реактивные штанги не должны иметь погнутостей. Смещения в шарнирах штанг задней подвески проверять на смотровой яме при трогании автобуса вперед-назад.

Амортизаторы не должны иметь течи жидкости. Незначительное замасливание в верхней части не является браковочным признаком. Зазоры в местах крепления амортизаторов проверять на ощупь. Зазоры не допускаются.

Пневмоэлементы не должны быть изношены.

Проверить работу регуляторов положения кузова. Отрегулировать высоту уровня кузова автобуса. Довести давление воздуха в пневмосистеме до нормы (сигнализатор контура IV не должен светиться).

Автобус должен стоять на колесах, в нем не должно быть людей. Правильность регулировки определяют по высоте пневмоэлементов передней и задней подвески (см.

рисунки 102, 103 и 104 — Передняя и задняя подвески).

Высота пневмоэлементов передней подвески должна быть 280-300 мм, задней — 265-285 мм. Для увеличения высоты пневмоэлементов нужно увеличить длину тяги регулятора уровня кузова за счет перемещения регулировочных гаек, для уменьшения — укоротить тягу.

При ТО-30000:

— проверить состояние шарниров и хомутов головок шарниров реактивных штанг (зазор не допускается); проверить моменты затяжки креплений деталей штанг;

— проверить состояние шарнира рамы передней подвески, устранить неисправности. Осевые перемещения в шарнире следует контролировать на смотровой яме при трогании автобуса вперед-назад для создания тем самым переменной нагрузки вдоль оси шарнира. Зазоры в шарнире устраняются заменой изношенных деталей.

При TO-1000 и ТО-30000 проверить состояние и крепление амортизаторов подвески.

Затянуть гайки крепления пальцев амортизаторов передней и задней подвесок к каркасу основания шасси с моментом затяжки 140-160 Н.м (14-16 кгс.м).

При ТО-5000 и ТО-40000 (60000):

— закрепить гайки крепления стремянок передней и задней подвесок. Моменты затяжек гаек стремянок передней подвески 220-280 Н.м (22-28 кгс.м); задней — 785-883 Н.м (80-90 кгс.м);

— отрегулировать высоту уровня пола кузова автобуса (при необходимости);

— сменить масло в амортизаторах передней и задней подвесок (при ремонте).

РЕМОНТ

Амортизаторы нужно заменять при снижении максимальных сил сопротивления на ходе сжатия и отбоя более чем на 25 % по сравнению с нижним пределом, указанным в таблице 21.

При появлении на амортизаторе следов подтекания масла надо снять его с шасси и подтянуть гайку резервуара. Если течь не устраняется подтягиванием гайки резервуара, заменить амортизатор.

Таблица 21 — Силы сопротивления амортизатора при ходе отбоя и сжатия

Проверка работоспособности регулятора положения уровня пола кузова.

Проверка заключается в определении зоны нечувствительности рычага привода регулятора.

Рисунок 106- Проверка работоспособности регулятора положения кузова

Рисунок 107 — Регулирование высоты кузова: 1 — регулятор; 2 — вал привода; 3 — болт; 4 — рычаг привода; 5 — контргайка; 6 — регулировочная тяга; 7 — кронштейн на раме подвески

Операция выполняется в специальном приспособлении, обеспечивающем подачу сжатого воздуха с контролем его давления и отвода воздуха из регулятора.

Кроме того, на приспособлении должна быть шкала с делениями (см. рисунок 106 — Проверка работоспособности регулятора положения кузова) для контроля перемещения конца рычага привода. К регулятору подводят сжатый воздух (по стрелке А) под давлением 196 кПа (2 кгс/см) и определяют зону нечувствительности, т.е. сектор поворота рычага, в котором нет подачи воздуха на выходах Б и В регулятора.

Зона нечувствительности определяется перемещением конца рычага привода в пределах 6 мм от горизонтального положения (с увеличением давления воздуха зона может уменьшаться).

Проверка регулирования высоты пола автобуса

Для выполнения этой операции автобус должен быть установлен на смотровой канаве, имеющей ровную горизонтальную площадку.

После заполнения пневмоэлементов сжатым воздухом необходимо проверить их высоту: для передней подвески она должна быть в пределах 280-300 мм, для задней — 265-285 мм. Если высота пневмоэлементов не соответствует указанным размерам, то её следует отрегулировать.

Предупреждение. Некоторые водители преднамеренно увеличивают высоту пневмоэлементов для того, чтобы повыше поднять кузов над дорогой. Это недопустимо, т.к. приводит к перегрузкам деталей кузова и к их разрушению. Особенно быстро разрушаются при этом панели задка.

Регулирование высоты пола может выполняться двумя способами.

При нервом способе необходимо отсоединить нижний конец регулировочной тяги 6 (см. рисунок 107 — Регулирование высоты кузова автобуса) от кронштейна 7 рамы подвески. Затем рычаг 4 привода регулятора 1 вместе с тягой 6 следует переместить вверх (для увеличения высоты пневмоэлементов) или вниз (для уменьшения высоты пневмоэлементов).

При достижении требуемой высоты пневмоэлементов рычаг 4 привода регулятора необходимо установить горизонтально (в нейтральное положение).

После этого нижний конец тяги 6 следует присоединить на место, но предварительно, для сохранения горизонтального (нейтрального) положения рычага 4 привода регулятора, необходимо переместить контргайку 5 на соответствующую высоту.

При втором способе регулирования необходимо ослабить болт 3 крепления рычага 4 к валу 2 привода регулятора, обеспечив свободное перемещение рычага относительно вала. Далее ключом за лыски, имеющиеся на валу 2 привода, повернуть вал на 30-40° против часовой стрелки (если нужно увеличить высоту пневмоэлементов) или по часовой стрелке (если нужно уменьшить высоту пневмоэлементов).

После достижения требуемой высоты пневмоэлементов вал привода необходимо возвратить в исходное (нейтральное) положение.

При этом изменится расположение рычага 4 относительно регулятора 1, т.к. изменилось расстояние между кузовом и рамой подвески. Рычаг расположится под некоторым углом к горизонтали. В этом положении его и следует закрепить болтом 3 на валу 2 привода регулятора.

Регулирование следует выполнять всегда только одним из этих двух способов.

ЗАМЕНА

Для снятия передней подвески шасси КАМАЗ-5297 необходимо:

— поднять переднюю часть шасси за каркас, установить подставку под каркас и опустить на нее шасси;

— расшплинтовать и отвернуть гайку крепления центрального шарнира к каркасу основания шасси;

— снять нижнюю втулку;

— снять переднюю часть рамы вместе с центральным шарниром с пальца;

— отсоединить амортизаторы и регуляторы положения кузова в верхней опоре;

— отвернуть гайки крепления поперечной штанги;

— снять поперечную штангу;

— отвернуть гайки крепления стремянок и пневмоэлементов на балке передней оси;

— подъемным приспособлением снять переднюю подвеску с балки оси.

Для установки передней подвески шасси КАМАЗ-5297 нужно:

— подъемным приспособлением подвести переднюю подвеску под балку оси, предварительно установив кронштейны амортизаторов;

— вставить стремянки подвески в отверстия площадки балки оси, надеть на стремянки гайки и завернуть их;

— установить пневмоэлементы, завернуть гайки их крепления;

— надеть шарнир с пластинами и втулкой установленного в раме пневмоэлемента палец шарнира;

— завернуть гайку крепления центрального шарнира и зашплинтовать ее;

— поднять переднюю часть шасси за каркас, убрать подставку и опустить шасси;

— присоединить амортизаторы и регуляторы положения кузова к каркасу шасси. Проконтролировать момент затяжки гаек стремянок подвески и амортизаторов.

Для снятия задней подвески шасси КАМАЗ-5297 и КАМАЗ-5297-90 необходимо:

— установить противооткатные клинья под передние колеса;

— поддомкратить задний мост шасси, установить подставку под каркас и опустить на нее шасси;

— отсоединить от картера главной передачи и от картера заднего моста верхние и нижние реактивные штанги;

— отсоединить амортизаторы и регуляторы положения кузова в верхней опоре;

— отвернуть гайки крепления стремянок и пневмоэлементов к картеру заднего моста;

— подъемным приспособлением снять заднюю подвеску с каркаса основания шасси.

Для установки задней подвески нужно:

— подъемным приспособлением подвести заднюю подвеску под задний мост шасси, предварительно установив кронштейны амортизаторов;

— установить стремянки и пневмоэлементы подвески, завернуть гайки их крепления;

— установить верхние и нижние реактивные штанги, завернуть гайки их крепления;

— присоединить амортизаторы и регуляторы положения кузова к каркасу шасси;

— поднять заднюю часть шасси за каркас, убрать подставку и опустить шасси;

— убрать противооткатные клинья из-под передних колес.

Проконтролировать моменты затяжек гаек стремянок подвески, реактивных штанг и пальцев амортизаторов.

Проверить герметичность пневматической подвески.

Источник: https://www.remkam.ru/kamaz5297-22/

Ссылка на основную публикацию