Кпп урал (коробка передач): как собрать, схема переключения, сборка, как снять, 141, передаточные числа, регулировка, ремонт, установка, сколько масла заливать, как разобрать, сколько стоит, с задней скоростью

Коробка передач мотоцикла Урал с задней скоростью

За свою долгую жизнь коробка передач мотоцикла Урал претерпела несколько модификаций, в том числе и обзавелась задней передачей.

Использование в КПП вторичного вала позволило повысить производительность и значительно уменьшить размеры коробки, что весьма актуально для мотоцикла.

Ремонт и сборка КПП мотоцикла Урал не отличаются высокой сложностью, и эти работы вполне можно выполнить самостоятельно.

Как работает коробка мотоцикла Урал с задней скоростью

Двухвальная коробка скоростей мотоцикла Урал задействует меньше шестерёнок при передаче крутящего момента, что и является основной причиной повышенного КПД. Первичный вал коробки передач имеет три шестерни начальных скоростей, составляющих с валом одно целое.

Назначение вторичного вала заключается в осуществлении выбора необходимой передачи, и шестерни на ней не имеют жёсткой фиксации. Коробка передач мотоцикла Урал с задней скоростью имеет ручной и ножной способы переключения, что делает её весьма удобной в эксплуатации.

На более поздних модификациях коробки передач в алюминиевом картере появилась съемная задняя крышка, позволяющая проводить ремонт КПП без снятия её с двигателя.

Среди прочих мотоциклов именно простотой обслуживания и отличается мотоцикл Урал — капитальный ремонт коробки передач легко выполнить в течение дня, при наличии соответствующих запчастей. Нужно помнить, что некоторые детали от различных модификаций КПП взаимозаменяемы. Это одно из основных достоинств, по которым довольно просто собрать рабочую коробку из нескольких неисправных.

Снятие и ремонт КПП мотоцикла Урал

Для снятия коробки переключения передач без откручивания мотора нужно выполнить следующие действия:

  1. Снять у мотоцикла заднее колесо.
  2. Демонтировать карданную передачу.
  3. Отвернуть 1 болт и 3 гайки, крепящие КПП к двигателю.
  4. Затем коробку переключения передач можно вытаскивать из рамы мотоцикла и приступать к её осмотру.

Ремонт КПП мотоцикла Урал заключается в замене износившихся шестерней, с последующей регулировкой механизма переключения передач. Также следует уделить внимание сальникам — их износ станет причиной подтекания масла, в результате чего коробка передач мотоцикла Урал будет работать в условиях недостаточной смазки.

Разборка и сборка КПП мотоцикла Урал

Чтобы разобрать коробку передач, требуется поступить следующим образом:

  • произвести демонтаж механизма сцепления вместе с подшипником;
  • убрать рычаг стартера, затем резиновую муфту, находящейся на вторичном валу;
  • снять крышку картера механизма переключения передач;
  • открутить крышку коробки и аккуратно снять её с валов.

Полная разборка механизм сцепления, механизма выбора передач и кикстартера допускается только при их ремонте — в противном случае разбирать их нет необходимости.

Собирается коробка передач мотоцикла Урал с задней скоростью в обратной последовательности. После сборки предстоит регулировка механизма переключения передач, иначе могут возникнуть проблемы при их выборе.

Коробка мотоцикла Урал с задней скоростью начинает регулироваться с установки мотоцикла на подножку. Затем включается 2-я скорость и вдавливается педаль до 3-ей передачи.

При совпадении шарика с лункой подстройка нижнего регулировочного винта не требуется. После с 3-ей скорости нужно вернуться на вторую и проверить совпадение шарика, подкрутить верхний винт при его несоответствии.

На этом регулировка выбора передач окончена.

Мотоцикл Урал позволяет осуществить ремонт коробки передач с минимальными усилиями, благодаря простоте конструкции, что выгодно отличает эту модель от прочей двухколёсной техники.

Источник: http://www.real-biker.ru/articles/korobka-peredach-motocikla-ural-osnovnye-nyuansy-remonta-43/

Фотоотчет: Сборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал» — СКУТЕРЫ И МОТОЦИКЛЫ

В статье: Поэтапная разборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал», уже говорилось о том, что перед нами стоит задача, собрать хотя бы один работоспособный экземпляр КПП из трех БУ  непонятного состояния. Все три имеющиеся в наличии КПП были разобраны, внутренние детали каждой из них, были подвергнуты тщательной диагностики как визуально, так и специальными измерительными инструментами.

В итоге, проверку не прошли два корпуса КПП, так как имели серьёзные повреждения. В двух КПП как полностью, так и частично отсутствовали детали механизма включения задней передачи, одна КПП была старого образца и к тому же имела «убитый» механизм ножного запуска. В общем, кое-как удалось наскрести более-менее исправных деталей, только на одну КПП.

Перед окончательной сборкой КПП, тщательно отмываем корпус, и пока еще не установлены в посадочные отверстия подшипники, производим регулировку механизма переключения передач.

Регулировка механизма переключения передач делается так: Ложем на корпус нашей КПП штатную прокладку, одеваем на корпус крышку с предварительно собранным механизмом переключения передач, затягиваем пару болтов на крышке КПП.

Берем фонарик, светим им через отверстия в корпус КПП и в соответствии с заводской инструкцией проводим регулировку упорных болтов (отмечены стрелками) механизма переключения передач. Данный механизм лучше всего регулировать, пока еще не установлены подшипники, а то потом-как внутрь заглянешь-куда шарик фиксатора попал? Вот именно, что никак…

Инструкция

Укладываем крышку КПП на какие-нибудь брусочки и вставляем в нее механизм ножного запуска, затем берем в руку вторичный вал и одеваем на него шестерню первой передачи и одну шлицевую муфту.

Одеваем на вал муфту включения первой и второй передач, проточкой (отмечена стрелкой) к шестерне первой передачи.

Одеваем на вал шестерню второй и третьей передачи, между шестернями должна стоять шайба.

Ставим на вал шлицевую муфту, затем одеваем муфту включения третьей и четвертой передачи и одеваем шестерню четвертой передачи.

Ложем на подшипник вторичного вала маслоотражающею шайбу.

Соединяем вторичный и первичный вал и придерживая валы рукой вставляем их в крышку КПП.

Устанавливаем на свои места вилки механизма переключения передач.

Устанавливаем до упора в крышку шток вилок, механизма переключения передач.

Вставляем штифт в кронштейн механизма включения задней передачи.

Заводим штифт в копирный паз пластины механизма включения задней передачи, правильно ориентируем шестерню задней передачи и до упора вставляем шток кронштейна.

После окончательной сборки КПП в обязательном порядке проверяем правильность включения передач и зацепления муфт.

Муфты включения передач должны входить в зацепление со шлицами шестерен на всю длину шлицев-без исключения.

Также стоит отметить, что вилки механизма переключения передач, при любой включенной передаче должны иметь небольшой свободный ход, то есть не быть зажатыми, как бы «плавать».

Одеваем на вторичный вал регулировочную шайбу, обеспечивающею осевой люфт вторичного вала в пределах: 0.4-0.6 мм.

Устанавливаем штифт в храповый механизм переключения передач.

Обезжириваем плоскости разъема, укладываем на герметик новую прокладку, вставляем в отверстия направляющие штифты (отмечены стрелками).

Берем корпус нашей КПП с предварительно установленным подшипником вторичного вала, проверяем работоспособность шарика фиксатора (отмечен стрелкой), шарик должен иметь правильную форму и свободно ходить туда-сюда, наносим на разъём герметик и устанавливаем его на крышку, при установке корпуса не забудьте завести штифт храпового механизма переключения передач в паз вилки, вала лапки переключения передач.

Крест накрест закручиваем все семь болтов на крышке КПП, разворачиваем ее, берем упорный фланец механизма ножного запуска, слегка одеваем его на вал, проворачиваем его так, чтобы усик возвратной пружины зашел в отверстие, натягиваем возвратную пружину на желаемое усилие, затягиваем штатные болты и керним ихние шляпки.

Готова!!!

Ах да. Не забудьте  залить в КПП масло. А то бывали случаи… Впрочем, это тема для совсем другой статьи…

Источник: https://scooter-mania.ru/fotootchet-sborka-kpp-korobki-motocikla-ural/

Обзор и ремонт КПП Урал 4320

Урал 4320 – это популярный грузовой автотранспорт, который отлично подходит для эксплуатации по пересеченной местности, в лесном хозяйстве. Этому способствует высокий клиренс, мощный мотор. Комплектуется данная машина дизельными двигателями ЯМЗ.

Мощность может превышать 300 лошадиных сил. Схема переключения передач грамотно проработана производителем данной техники. На 100 км тратится примерно 30 литров топлива.

Если данный показатель увеличился, необходимо провести преждевременную диагностику автомобильной системы.

Лебедка на Урал-4320 необходима для самовытаскивания автотранспорта или вытаскивания иных машин. Техническое обслуживание лебедки заключается в непосредственной проверке, подтяжке всех креплений.

Составляющие системы трансмиссии

Машины Урал ценятся за высокие мощностные характеристики, прекрасную грузоподъемность, динамику хода. Во многом на рабочие показатели данного автотранспорта оказывает влияние установленная коробка передач. Данное устройство влияет на набор мощности.

На Урал-4320 устанавливается пятиступенчатая коробка передач. Она имеет продолжительный срок функционирования, отлично переносит приходящиеся на нее нагрузки. Картер КПП Урал крепится к картеру сцепления. Механическая КПП на автомобиле Урал имеет неподвижные оси валов. Механизмом переключения передач оснащена верхняя крышка картера.

Система трансмиссии включает блокируемые межколесные и межосевые дифференциалы. На грузовике встречается коробка зависимого отбора мощности или КЗОМ.

Раздаточная коробка Урал является дополнительной КП. Она обеспечивает устойчивое движение машины при небольшой скорости. Установленная коробка отбора мощности Урал является одноступенчатой. Она необходима для привода вспомогательных агрегатов.

Линия мощности коробки передачМеханизм переключения передач

Характеристика неполадок коробки переключения передач

Чтобы скоростная коробка служила долгие годы, хозяин машины Урал должен ее качественно обслуживать. Уход за системой трансмиссии выражается в следующем:

  • замена отработавшего масла;
  • замена изношенных комплектующих деталей, что относятся к КПП.
Читайте также:  Виды кранов: портовый, в строительстве, трубоукладчик, жд, укладочный, путеукладочный, разновидности, на рельсах, характеристики, автокранов, мобильный, монтажных, стреловой на железнодорожном ходу

Перечислим основные причины того, почему происходят поломки коробки:

  • естественный износ ее комплектующих деталей;
  • применение автовладельцем некачественного трансмиссионного масла;
  • использование при ремонте запчастей низкого качества;
  • нерегулярное прохождение ТО.

Необходимость диагностирования коробки передач Урал 4320 возникает, если стало происходить затрудненное включение передач, стал отмечаться повышенный шум со стороны трансмиссии.

Если произошла в коробке передач Урал 4320 поломка зубьев шестерен, то из-за этого во время передвижения по дороге будет отмечаться характерный шум со стороны коробки.

Однако появление шума может быть напрямую связано с тем, что в КПП низкое количество горючего.

Когда происходит залив нового трансмиссионного масла, необходимо следовать установленным требованиям. На Урал-4320 проверять уровень имеющегося масла можно по имеющемуся указателю.

Проверить состояние раздатки необходимо, если стало отмечаться затрудненное переключение передач. Как правило, это возникает из-за того, что на муфтах появились зазубрины.

Масло в раздатку следует добавлять через верхний люк. Для раздаточной коробки требуется около 3.5 литров горючего.

Для скоростной коробки рекомендуется использовать трансмиссионное масло ТСп-15К (минеральное). Данное горючее применяется многими большегрузными автомобилями.

Категория вязкости у ТСп-15К следующая – 80W90. Использование качественного масла способствует уменьшению износа трущихся частей.

Так как машины УРАЛ подвержены сильным нагрузкам, обращать внимание нужно на механизм сцепления. В ряде случаев при его повреждении могут плохо включаться передачи. При затруднительной смене передач в первую очередь следует обратить внимание на целостность штоков, синхронизаторов. Ремонтно-восстановительные работы лучше доверить опытным профессионалам.

Продолжать эксплуатировать грузовик, где имеется изношенные механизмы двигателя или трансмиссии запрещено, необходим срочный ремонт. Коробка должна быть полностью герметичной.

Ряд деформированных деталей возможно восстановить путем использования таких методов, как сварка, плавка. Для осуществления профессионального ремонта КПП требуется соответствующее оборудование.

Ремонт КПП на Урал 4320 должен осуществляться своевременно.

Источник: https://prokpp.ru/remont/kpp-ural-4320.html

Разбираем схему переключения передач на Камазе

В этой статье мы подробно расскажем, как работает коробка передачи и какая её структура.

Как работает КПП

Схема для переключения передач Камаз несложная. Для начала изучим несколько простых правил. Переключать скорость (1, 2, 3, 4, 5) на Камазе нужно с помощью рычага для переключения нужных передач.

Этот рычаг находится с правой стороны, рядом с местом водителя.

Для того, чтобы разогнать машину, вам пригодится вот такая схема: 1В — 2В — ЗВ — 4Н — 4В — 5Н — 5В, а если вы находитесь в сложных дорожных условиях (забитая траса), то вам пригодится следующий вариант: 1Н -2Н-ЗН-4Н-4В-5Н-5В.

Запомните, что переключать нужные передачи необходимо только при полностью выключенном (выкл) сцеплении. Например, для переключения верхней передачи В на нижнюю Н (или наоборот), опустите вниз или поднимите вверх переключатель КПП (в зависимости от ситуации), выжмите сцепление, подождите около 1 секунды и отпустите, и только теперь она включится.

Совет: педаль сцепления необходимо переставлять резко и выжимать только до конца. Выбирать момент, когда переключения необходимых передач будет наилучшим, нужно ориентируясь на показатели тахометра.

Несколько советов по использованию коробки Камаз. Придерживаясь этих советов, ваш двигатель всегда будет работать в экономичном режиме.

Схема переключения

  1. Если вы разгоняетесь на горизонтальной (ровной) дороге. Двигатель: частота вращения коленчатого вала, в таком случае, не должна быть выше 2300 мин-1 (касательно промежуточных передач).

    А дальнейшие переключения нужных позиций в КПП должны снижать частоты до 2000 мин-1.

  2. Если вы движетесь с большой скоростью на скоростной автомагистрали. Вы должны переключиться на верхнюю передачу КПП Камаз. Но вращения частот свыше 2200 мин-1 считается очень расточительным.

  3. Если вы находитесь в сложных дорожных условиях или поднимаетесь вверх. Вам надо довести частоту вращения до необходимой (номинальной) величины. А последующие переключения должны снижать показатели до 2000 мин-1.

  4. Если вы разгоняетесь под уклоном и на дороге ровное хорошее покрытие. В таких случаях частота вращения любых переходов не должна быть выше 2000 мин-1.

Какая структура КПП

В основном, на Камаз устанавливают коробки двух типов: 5 ступенчатые (14 модель) и 10 ступенчатая (15 модель). Первый тип устанавливают на одиночные автомобили Камаз, а коробка второго типа больше подходит для работы в автопоездах.

К тому же, 10-ступенчатая состоит из обычной 5-ступенчатой. Плюс, оснащенная редуктором-делителем. Структура КПП делителя позволяет (конечно же, в сочетания с 5-ступенчатой коробкой) контролировать десять передач переднего хода и две заднего.

Преимущества коробок, которые оснащены делителем:

Механический редуктор

  1. Уменьшается частота переключения.
  2. Повышения тяги автомобиля.
  3. Более лёгкое управление.

Для автомобилей Камаз с большой грузоподъёмности были модернизированы предыдущие коробки. И в свет вышла новая модель КПП 152. Чем она отличается?

  1. Усилены синхронизаторы.
  2. Использовано новое крепление шестерёнок.
  3. Введено в систему 4 градуса для утонения зубьев. Это позволяет избежать «выбивания» четвёртой и пятой передачи.
  4. Усилены шлицы.
  5. Улучшенная схема управления делителем.
  6. Удалено шлицевое крепление.
  7. Увеличена высота зубьев.

В новой модели делителем управляет пневматическая система. Обслужить такую систему может только профессионал и работник СТО. Так как данная процедура требует определённых навыков и знаний.

Видео «КПП на автомобиле Камаз»

Вы сможете просмотреть как нужно переключать КПП в Камазе во всех подробностях.

Источник: https://avtozam.com/kamaz/shema-pereklyucheniya-peredach/

Особенности конструкции КП современных «УРАЛОВ»

мото №5 2003

«Волчья» КП лишена проклятия уралистов —протечек масла. Вал, управляющий передачами, оснастили подшипниками — и надежность сальника повысилась. Крышка и картер обработаны с повышенной точностью, теперь они уплотняются только герметиком.

Ликвидирована крышка передней опоры кикстартера — та, что «добавляла» масло к сцеплению. Сапуну нашли позицию, в которой он обеспечивает вентиляцию картера и не гонит смазку наружу. Вместо заглушки выхода вала переключения передач — новая более надежная крышка.

Частично изменилась КП и по части кинематики.

ЧТО ВНУТРИ?

Новые элементы КП, предотвращающие утечки масла: а — литье на месте крышки передней опоры вала кикстартера; б — подшипник на валу переключения передач; в — сапун удален от зон повышенной подачи масла; г — опору вала переключения передач закрывает надежная крышка.

Чтобы вскрыть и не повредить КП, нужно знать в тонкостях, как именно. Вам потребуется инструкция. Любая, даже от «Урала» из прошлого века — выполняйте ее предписания, пока не начнете освобождать вал кика.

Способ изъять пружину «пускача» новый: нажмите на вал в осевом направлении и ключом «на 17» поверните его по часовой стрелке. Момент сброса пружины определите по характерному щелчку. Теперь удалите оставшиеся рычаги управления — от предтеч их отличает обилие хрома.

Не рвите покрытие «рогами» развальцованных ключей и стальными рычагами!

Способ сбросить пружины кикстартера: поверните вал рожковым ключом (а), одновременно нажмите на него воротком (б) в осевом направлении.

Вернитесь к инструкции: выполните операции по разъединению картера и крышки с валами. Теперь предстоит освоить разборку новинки в механизме КП — модифицированного узла задней передачи.

Отогните стопорную шайбу и, открутив болт, отсоедините вилку от муфты промежуточной шестерни заднего хода. Выньте ось муфты и вал с шестернями кика. Извлеките из коробки «паразитную» шестеренку.

Теперь сектор включения задней скорости выйдет без затруднений. Особо будьте внимательны, сбрасывая усики пружины сектора, управляющего вилками передач, — запомните, на какой угол они были взведены.

Нарушение заводской регулировки приведет к нечеткости включения скоростей.

В остальном схема КП принципиальных новшеств не несет, разве что в конструкциификсации секторов — роликовая опора исключает промахи при выборе желаемой передачи.

Наборы шестерен первичного и вторичного валов сохранили традиционный вид. Добавилась широта выбора рядов передаточных чисел (см. таблицу). Теперь на заводе КП не только испытывают на надежность, но и проверяют на шумность — детали повышенной «голосистости» бракуются.

Поэтому, господа байкеры, снимая детали с валов, пользуйтесь прессом или съемниками. Будете колотить по зубьям и подшипникам молотком — уничтожите заводские регулировки. Шестерни меняйте парами: именно парами ИМЗ и поставляет их в продажу.

Фирменные запчасти обязательно с клеймом ОТК.

Для демонтажа детали с валов пользуйтесь прессом (а) или съемником (б)

Для сборки КП традиционная инструкция — основной «путеводитель». Мы добавим лишь несколько соображений — советов. Закрепляя вилку управления задним ходом, на болт нанесите герметик или фиксатор резьбы. После затяжки тщательно отбортуйте его контрящую шайбу.

Соединяя «половинки» КП, на контур сопрягаемых плоскостей нанесите из тюбика полоску герметика-прокладки. Не переборщите! Избыток «прокладки» может «затянуть» маслом в каналы валов КП и забить их. Если снимали фланец карданной передачи, то шайбу корончатой гайки уложите на герметик.

Модифицированный узел заднего хода: 1 — роликовая опора сектора переключения передач; 2 — болт крепления вилки; 3 — отгибная шайба (стрелкой указываем на сторону и способ разгибания шайбы отверткой); 4 — вилка включения заднего хода; 5 — вал паразитной шестерни; 6 — каретка паразитной шестерни; 7 — паразитная шестерня; 8 — шестерня-каретка включения задней передачи.

Взводя пружину вала кикстартера, сначала установите КП картером вниз. Затем утопите вал в коробку, рожковым ключом поверните его на один оборот против часовой стрелки и отпустите вал. Надевайте пусковую педаль кика без больших осевых усилий, иначе сбросите взвод пружины. Масло в КП заливайте класса SF-SG с вязкостью 15W40.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ИРБИТСКОГО МОТОЦИКЛЕТНОГО ЗАВОДА*
Передаточные числа КП**
NN обозначение 1 2 3 4 ЗХ маркировкана картере
КПП без стартера для мотоциклов с коляской
1 ИМЗ-8.103-04001-03 3,6 2,28 1,71 1,30 4,2 6
2 ИМЗ-8.103-04001-04 3,6 2,28 1,71 1,30 4,2 6
3 ИМЗ-8.103-04001-05 3,6 2,28 1,56 1,19 4,2 7
КПП без стартера для мотоциклов одиночек
4 ИМЗ-8.123-04001-02 3,6 2,28 1,71 1,30 06
5 ИМЗ-8.123-04001-05 3,6 2,28 1,56 1,19 4,2 07
КПП со стартером для мотоциклов с колясками
6 ИМЗ-8.104-04001 3,6 1,71 1,30 4,2 6
7 ИМЗ-8.104-04001-10 3,6 2,62 1,61 1,3 4,2 10
8 ИМЗ-8.104-04001-20 3,6 2,28 1,56 1,19 4,2 7
КПП со стартером для мотоциклов одиночек
9 ИМЗ-8.124-04001 3,6 1,71 1,30 4,2 6 01
10 ИМЗ-8.124-04001-10 3,6 2,28 1,56 1,19 -(4,2) 07

* По состоянию на сентябрь 2002 г. ** Количество зубьев шестерен при различных передаточных числах (вторичный вал/первичный вал); 36/10=3,6; 35/11=3,18; 34/13=2,62; 29/17=1,71; 29/18=1,61; 28/18=1,56; 26/20=1,3; 25/21=1,19; 23/23=1 *** Мотоциклы «Соло» и «Волк» комплектуются КП как с задней передачей, так и без нее.

Сборка КП: а — болт крепления вилки заднего хода установите на герметике или фиксаторе резьбы;

б — на сопрягаемые плоскости картера КП нанесите «дорожку» герметика.

Алексей Головизнин,начальник сборочного производства

Ирбитского мотозавода

SHTRLZ

Источник: http://oppozit.ru/article488.html

Ремонт коробки передач мотоцикла Урал

07.10.2010, 15:29
Ремонт коробки передач мотоцикла УралРемонт коробки передач мотоцикла УралКоробка передач используется для изменения передаточного отношения с целью изменения на колесе тягового усилия и скорости перемещения мототехники. Следует заметить, что чем меньше тяговое усилие, тем больше скорость и наоборот. Мотоциклы Урал оснащены двухвальными 4х ступенчатыми коробками передач с наличием шестерней постоянного зацепления. КПП мотоцикла Урал отделена от двигателя, что позволяет более удобно производить ремонт. Картер коробки изготовлен из алюминия (в последних моделях стали применять съемную крышку – это упрощает ремонт коробки передач). Вот характеристика: Износ в миллиметрах на диаметр составляет: — палец переключения передач вилки 0,40 — по ширине вилка переключение передач 0,20 Зазор в миллиметрах: — вторичный вал, колеса зубчатые вторичного вала 0,25 — валик переключения вилок 0,25 Зазор осевой: Муфта переключения или вилка для переключения передач По ширине передач 1,00 Сектора паз – переключение пальца вилки 0,80 Шум в коробке передач может указывать на недостаток масла в картере коробки передач. Для устранения этого нужно проверить уровень масла.При его недостатке залить масло. Если масла достаточно, а шум не прекращается, то он может указывать на износ зубьев зубчатых колёс или износ подшипников. В этом случае требуется ремонт коробки передач и замена изношенных деталей.Если взять случай, когда передача самопроизвольно выключается на ходу мотоцикла, то причин этому может быть много. Первая: механизм ножного переключения передач разрегулировался. В этом случае нужно снять правую крышку картера, осмотреть сектор переключения передач и отрегулировать механизм. Вторая: плохо зафиксирована передача из-за износа фиксирующих лунок на секторе или изгиба сектора переключения. В этом случае также нужно снять правую крышку картета и произвести осмотр.При необходимости исправить фиксирующие лунки или заменить сектор вместе с валиком. Третья: износ зубьев муфт включения передач или износ втулки педали переключения. Для этого произвести осмотр и по необходимости заменить изношенные детали. Четвёртая: заедают вилки переключения по валику или в пазах сектора. В этом случае главными симптомом будет затруднение переключения передач как педалью, так и ручным рычагом. Устраняется путём замены изношенных деталей. Если передача не включается вообще, то это может происходить по трём причинам. Первая: неправильно отрегулирован верхний винт кривошипа механизма ножного переключения. Это можно определить, если первая передача не включается педалью переключения,но включается ручным рычагом. Если опустить до отказа рычаг ножного переключения, то рычаг ручного переключения не доходит до положения, которое фиксирует переключение передачи. А также четвёртая передача не включается педалью переключения, но включается ручным рычагом. Рекомендации по ремонту будут следующие: регулировка верхнего винта кривошипа, вывёртывая верхний регулировочный винт. Вторая причина: неправильная регулировка нижнего винта кривошипа механизма ножного переключения или поломка зуба храповика. В этом случае при включении четвёртой передачи ножным рычагом рычаг ручного переключения не доходит до положения, которое фиксирует включение передач. Дл устранения используется регулировка нижнего винта кривошипа, вывёртывая нижний регулировочный винт.Если это не помогает – замена храповика. Третья: поломка возвратной пружины. Главным признаком является то, что педаль переключения не возвращается на место. В этом случае производится замена пружины.Последний раз редактировалось Урал; 12.10.2010 в 19:08.

Источник: http://www.motocikl-skuter.ru/showthread.php?p=2111

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Очищаем от грязи и промываем коробку передач снаружи (не допускайте попадания воды в картер).

Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления кронштейна подвески силового агрегата.

Головкой «на 13» отворачиваем шесть гаек крепления задней крышки картера.

Снимаем кронштейн.

Постукивая медным молотком (или обычным через оправку из мягкого металла) по приливам крышки, …

…снимаем ее вместе с уплотнительной прокладкой со шпилек.

Вдавив до упора шток выбора передач, включаем третью передачу или, втянув шток до упора, включаем четвертую.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи.

Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке вниз, включая пятую передачу.

Бородком выправляем вмятины гаек первичного и вторичного валов.

Головкой «на 32» с мощным воротком…

…отворачиваем гайки валов.

Поддев отверткой вилку включения пятой передачи, снимаем узел пятой передачи в сборе.

Вынимаем вилку включения пятой передачи.

Снимаем скользящую муфту синхронизатора со ступицей.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора.

Вынимаем упорную пластину.

Сдвигаем ступицу внутри скользящей муфты синхронизатора…

…и вынимаем ступицу, пружины, фиксаторы и сухари синхронизатора пятой передачи.

Медным молотком наносим удар в торец первичного вала.

В образовавшийся зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней пятой передачи вставляем две отвертки. Поддевая отвертками шестерню, спрессовываем ее.

Головкой «на 13» отворачиваем три пробки фиксаторов штоков переключения передач.

Вынимаем из гнезд пружины и шарики фиксаторов.

Ударной крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины. На винтах имеются специальные стопорные шайбы.

Снимаем упорную пластину.

Двумя отвертками поддеваем упорную шайбу втулки ведомой шестерни пятой передачи.

В образовавшийся зазор между торцом заднего подшипника и упорной шайбой вводим лапы съемника…

…и спрессовываем втулку шестерни и упорную шайбу.

Двумя отвертками разводим стопорное кольцо на первичном валу…

…и снимаем его.

Таким же образом снимаем стопорное кольцо со вторичного вала.

Головкой «на 13» отворачиваем пробку фиксатора задней передачи и вынимаем пружину.

Вставляем в гнездо фиксатора отвертку и, приложив к ней магнит, извлекаем шарик.

Головкой «на 13» отворачиваем тринадцать гаек и один болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки…

…и снимаем его.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку.

Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из зацепления.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку.

Отверткой выводим шток из механизма выбора передач.

Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.

Поворачивая шток включения V передачи, выводим его из механизма выбора передач.

Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.

Вынимаем промежуточную шестерню заднего хода.

Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления.

Вынимаем дифференциал в сборе.

Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления механизма выбора передач…

…и снимаем его.

Головкой «на 10» отворачиваем установочный болт рычага выбора передач.

Снимаем рычаг выбора передач со штока.

Поддев отверткой, снимаем защитный чехол штока со втулки.

Вынимаем шток выбора передач.

Заменить шарнир штока выбора передач можно на коробке передач, установленной на автомобиле (снимать шарнир со штока, без необходимости, не следует, т.к. болт крепления установлен на специальном клее ТБ-1324). Для наглядности проводим эту операцию на снятом штоке.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем установочный болт шарнира…

…и снимаем шарнир.

Для замены сальника штока выбора передач поддеваем его крючком из толстой проволоки и извлекаем из втулки.

Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.

Вынимаем сепаратор подшипника.

Зацепив крючком приспособления буртик наружного кольца подшипника, ударами по крючку…

…выпрессовываем кольцо.

Извлекаем маслосборник.

Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала. Вынимаем магнит.

Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления…

…сальник привода.

Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипика дифференциала…

…и выпрессовываем кольцо.

Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо. Зажимаем первичный вал в тиски с мягкими губками.

Поддеваем двумя монтажными лопатками задний шариковый подшипник и спрессовываем его.

Через оправку наносим удары в торец внутреннего кольца переднего подшипника…

…и спрессовываем кольцо.

Зажимаем в тиски с мягкими губками вторичный вал.

Двумя отвертками упираемся в торцы стопорного кольца…

…и снимаем его с переднего конца вала.

В зазор между внутренним кольцом переднего подшипника и торцом ведущей шестерни главной передачи вставляем отвертку и отжимаем кольцо.

В образовавшийся увеличенный зазор вставляем две монтажные лопатки и спрессовываем с вала внутреннее кольцо подшипника.

Захватив трехлапым съемником ведомую шестерню 1-й передачи, спрессовываем ведущую шестерню главной передачи.

При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим удары медным молотком в торец вала.

Снимаем ведущую шестерню главной передачи.

Снимаем ведомую шестерню I передачи.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора I передачи.

Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора и снимаем его.

Поддев двумя монтажными лопатками ведомую шестерню II передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора I–II передач.

Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора и блокирующее кольцо синхронизатора II передачи.

Снимаем ведомую шестерню II передачи.

Переворачиваем вал в тисках.

Поддев двумя монтажными лопатками задний подшипник вторичного вала, …

…спрессовываем его.

Снимаем упорную шайбу.

Снимаем ведомую шестерню IV передачи.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи.

Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора…

…и снимаем его.

Захватив трехлапым съемником шестерню III передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора III–IV передач.

При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим в торец вала удары медным молотком.

Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора III передачи.

Снимаем шестерню III передачи.

Зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с мягкими губками.

Головкой «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления шестерни к коробке дифференциала.

Медным молотком выбиваем коробку дифференциала.

Проворачивая, вынимаем шестерни приводов (полуосевые) из коробки.

Зажав коробку дифференциала в тиски, круглогубцами снимаем стопорное кольцо с оси сателлитов.

Надавив на ось сателлитов, вынимаем ее из коробки.

Извлекаем из коробки сателлиты.

Для снятия подшипников дифференциала зажимаем коробку в тиски.

Вставив зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, наносим удары по зубилу…

…и спрессовываем подшипник.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности. При сборке рычага выбора передач и шарнира со штоком выбора передач предварительно обезжириваем резьбовые отверстия в корпусе шарнира и ступице рычага, а также установочные болты крепления. Наносим на резьбу болтов резьбовой герметик.

Сальники первичного вала, приводов и штока выбора передач запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб. Рабочую поверхность сальников смазываем тонким слоем смазки Литол-24. В картер сцепления (для правого привода) устанавливаем сальник с правой насечкой, а в картер коробки передач (для левого привода) – сальник с левой насечкой.

Стрелки на корпусах сальников должны совпадать с направлением вращения приводов при движении автомобиля вперед. При сборке вторичного вала заменяем стопорные кольца ступиц синхронизаторов новыми. Наружные и внутренние кольца роликовых подшипников, шариковые подшипники, шестерни и ступицы синхронизаторов запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб.

При сборке ступицы со скользящей муфтой синхронизатора перед установкой фиксатора наносим на него немного пластичной смазки и вкладываем в сухарь. Отжав отверткой установленную пружину синхронизатора к ступице, ставим на место сухарь с фиксатором. При этом напротив фиксатора в скользящей муфте должно располагаться наиболее глубокое гнездо.

При сборке дифференциала смазываем маслом сателлиты и шестерни приводов. Подшипники дифференциала монтируем с предварительным натягом 0,25 мм. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.

Подбор толщины регулировочного кольца необходим в случае замены одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картеров сцепления и коробки передач.

После установки дифференциала в картер сцепления необходимо зафиксировать оправкой (заглушкой) одну из шестерен приводов, чтобы они не сместились с посадочных мест при дальнейшей сборке. Перед сборкой картера коробки передач с картером сцепления и задней крышкой наносим по периметру привалочных плоскостей слой герметика.

Источник: http://www.autofizik.ru/node/528

Устройство коробки передач КамАЗ и схема переключения скоростей

В управлении грузовыми авто нет ничего сложного и справиться с этим может любой автолюбитель. Но знания о том, как правильно переключать передачи на КамАЗе, точно будут не лишними. Да и разобраться в самом устройстве трансмиссии тоже будет полезно.

Итак, поговорим более подробно о том, что представляет собой коробка передач КамАЗ (схема переключения). Почти все грузовики данной марки имеют механическую коробку из пяти ступеней. Процесс смены скоростей происходит при помощи педали сцепления и рычага.

Трансмиссия КамАЗа может работать в 2-х основных режимах, называемых первичным и вторичным. И для их смены применяется специальный рычаг. Его положение следует переключать в зависимости от того, загружен ли наш транспорт. То есть если вы едете с грузом, то данный рычаг должен быть поднят.

Любое движение всегда рекомендуется начинать с активации пониженной скорости. И все переключения передач производить только в том случае, если педаль сцепления выжата до конца. Переключать скорости на КамАЗе можно в несколько этапов.

Это зависит от того, нужен ли вам стандартный разгон, либо же вы начинаете движение вперед в сложных дорожных условиях. Стандартный старт такой: разгоняем движок примерно до 7 тыс. оборотов, а вторую передачу активируем тогда, когда на тахометре будет цифра в 3 тыс. оборотов.

Правильное переключение передачи позволит не только продлить срок работы движка и других деталей грузовика, но и способствует экономии топлива.

Теперь о том, как менять скорость при различных условиях. Производитель говорит нам о том, что если машина идет на подъем в гору, то следует активировать повышенные передачи. При смене первой скорости на вторую сцепление выжимаем по два раза. Попутно помним о необходимости удерживать педаль газа, чтобы коленвал авто работал исправно.

Помните, что при подъеме не следует сбавлять обороты движка менее чем в 2000. В противном случае КамАЗовский движок может попросту заглохнуть из-за перегрева. Вот такая вот у него неприятная особенность.

Первичный режим помечается буквой «Н», а вторичный «В». Запомните или запишите следующую стандартную схему переключения: 1В, 2В, ЗВ, 4Н, 4В и последние 5Н  и 5В.

Вообще, изначально инженеры создали два режима не из желания усложнить жизнь автомобилистам, а для того, чтобы снизить нагрузку на движок. При режиме повышенной передачи всегда стоит ездить тем, кто серьезно нагрузил прицеп КамАЗа. Также при этом следует следить, чтобы коленвал вращался на оборотах в 2,6 тыс.

При движении грузового авто с крутого спуска не стоит глушить мотор. Если мы это сделаем, то есть риск блокировки рулевого колеса.

Также не рекомендуется на спуске отключать вспомогательное торможение и выживать до отказа педаль сцепления. Кстати, благодаря улучшенной коробке передач на последних моделях КамАЗа в разы снижена нагрузка на ведущие детали.

А это значит, что даже в сложных условиях и при спусках движок не будет изнашиваться сильнее.

Стоит упомянуть о том, как правильно эксплуатировать КамАЗ на скользкой трассе. Главное правило – всегда оставлять немного хода в запас. Остановку нужно производить дополнительной системой силового агрегата тормоза. Учитываем также тот момент, что при экстренном торможении у КамАЗа блокируются прицепные колеса. Если про это забыть, то можно угодить в серьезный занос на скользкой дороге.

К вопросу о том, можно ли тормозить движком. В принципе, в этом нет ничего опасного. Но вот только это способствует тому, что движок начнет сильнее изнашиваться.

Расскажем о том, как поступать в случае, если грузовое авто угодило в занос. Для начала следует держать сцепление включенным. Если КамАЗ уже сильно несет, то прокручиваем руль в ту сторону, в которую идет занос.

Источник: http://autoremka.ru/transmissiya/ustroystvo-korobki-peredach-kamaz-i-shema-pereklyucheniya-skorostey.html

Ссылка на основную публикацию